close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Diplom(37)

код для вставкиСкачать
 Вступ
На сучасному етапі відносин в Україні перед працівниками легкої промисловості стоїть відповідальне завдання - задовольнити потреби населення асортиментом високоякісних, красивих тканин та швейних виробів, що користуються попитом. Вирішення цього завдання не може бути повною мірою забезпечене без інженерних кадрів, які повинні досконально знати технологічні процеси виготовлення тканин, асортимент і технологію виготовлення одягу, обладнання і устаткування галузі. Вміти прогнозувати високоефективні методи виготовлення швейних виробів на основі досягнень техніки і науки, робити техніко - економічні розрахунки, проводити аналіз, обґрунтування та вибір оптимальних технологічних процесів.
Швейна промисловість, яка займається масовим виготовленням одягу, є однією з найважливіших галузей народного господарства.
Нині Україна активно готується до інтеграції в європейську спільноту й вступу світової організації торгівлі (СОТ). Легка промисловість належить до галузей, що мають зазнати позитивного впливу від входження др. СОТ, членство в якому забезпечуватиме зменшення тарифних і нетарифних обмежень доступу українських товарів на ринки розвинених країн світу, а також дасть можливість ефективніше застосовувати механізми спеціальних розслідувань й сприятиме істотному збільшенню іноземних інвестицій в економіку нашої країни.
Перед легкою промисловістю стоять задачі більш повного задоволення попиту населення на промислові товари, насиченням ринку потрібною продукцією, покращенням якості та поширенням асортименту виробів, підвищенням культури їх вживання.
Розв'язок цих задач здійснюється на основі підвищеної ефективності виробництва, прискоренням науково - технічного прогресу, зросту продуктивності праці, всебічного покращення якості роботи, удосконалення праці і виробництва.
Удосконалення швейного виробництва передбачає внесення високопродуктивного обладнання, поточних ліній, розширення асортименту і покращення якості одягу, випуск виробів, які користуються підвищеним попитом, який відповідає за своїми показниками найкращим сучасним зразкам.
Також вирішення задач, залежить від якості проектування одягу, так як на цьому етапі виробництва визначаються технологія обробки, обладнання та засоби малої механізації, нормується економна витрата матеріалів, саме на цьому етапі закладаються основні техніко-економічні і якісні показники виробництва.
Швейна промисловість кожний рік виробляє велику кількість різноманітних швейних виробів, котрі підрозділяються на предмети одягу і швейні вироби, які не відносяться до одягу. При цьому основну частину швейних виробів складають предмети одягу, які виробляються з різних матеріалів: тканин, трикотажних полотен, хутра, шкіри, дублюючих і нетканих матеріалів. Розширюється асортимент і покращується якість сировинної бази швейної промисловості.
Технологія сучасної швейної промисловості все більше становиться механізованою, її ефективність в першу чергу залежить від використаного обладнання.
Використання хімічних термопластичних волокон передбачає більш ширике використання ультразвукової і високочастотної зварки, термопечаті для нанесення оздоблюючих малюнків.
Удосконалення процесів підготовчо - розкрійного виробництва направлене на використання довгометражних секційних настилів з використанням настил очних машин, розширенням вирубання деталей на спеціальних пресах, розкрій настилів з використанням світокопій, широке використання електронно - обчислювальної техніки для виготовлення замальовок розкладок і нормування розходу матеріалів, механізацію і автоматизацію погрузочно - розгрузочних робіт.
В наш час ведуться роботи по створенню комплексно - механізованих і автоматизованих ліній з програмним управлінням ріжучими інструментами для розкрою текстильних матеріалів, розробляються системи планування і управління підготовчо - розкрійним виробництвом на швейних підприємствах за допомогою ЕОМ.
Почали впроваджуватися комплексно - механізовані поточні лінії третього покоління, які характеризуються високопродуктивними засобами програмного управління (мікропроцесорами), автоматичного зєму і укладання в пачки деталей, автоостонова голки у заданому положенні і ін. Впроваджуються засоби програмного управління в процесах волого - теплової обробки.
Тепер завданням Мінпромполітики України полягає насамперед у тому, щоб закріпити і розвинути позитивні зрушення, зробити легку промисловість, як в усьому світі прибутковою галуззю. Споживача маємо завоювати перш за все, якістю та доступними цінами. Слід ще наполегливіше підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів, удосконалювати цінову політику, формувати кон'юктуру внутрішнього ринку, налагоджувати внутрішньокооперативні зв'язки, вдосконалювати нормативно-правову базу, вишукувати інвестиції для розвитку підприємств, боротися за відновлення традиційних ринків, ринків збуту української продукції легкої промисловості, а також завоювати світовий ринок.
Розв'язання задач, які стоять перед швейною промисловістю, вимагають великих і глибоких знань від технологів. Без цих знань неможливе впровадження нових технологічних процесів швейного виробництва, необхідні для виготовлення одягу високої якості.
1. Конструкторський розділ
1.1 Назва, призначення і вимоги до виробу, що проектується. Після череди зимових свят хотілось би відпочити від яркого блиску. Цьому настигає час стриманого святкового стилю з його надмірно простими силуетами, скромними узорами тканин, класичними та не яскравими кольорами, але на здивування дійсно шикарними .
Актуальний в цьому сезоні сірий колір скомбінований з рожевим, він дозволяє прекрасно виглядати в будь який час.
Сірий - це не просто колір, а ще й втілення елегантності !
Дійсно тому що в новому сезоні усі марки від Chanel до Gucci роблять ставку на сірий, тому що сірий колір як завжди так і зараз не тільки добре підкреслює жіночість фігури та елегантність костюму але і добре комбінується з будь-якими аксесуарами та прикрасами.
І будь яка жінка в такому елегантному костюмі жакеті та сукні виглядатиме не тільки розкішне але й дуже привабливо. Цей костюм призначено використовувати жінкам молодшої вікової групи на території середньо кліматичної зони .
На будь якому святi в цьому костюмі будь яка жiнка почуватиме себе королевою балу. Завдяки великий щільності та середній товщині оксамитової тканини виріб практично не зсідається, а високі гігроскопічні властивості дозволяють відчувати себе зручно.
Поза зручності в цій моделі, є й інші переваги: сукня має стильні защипи на лінії талії та рукавах, які прикрашають та додають незвичайності. Короткий жакет та облягаюча сукня як би навмисно створенні для мініатюрних жінок. Своєю стриманістю та елегантністю, цей першокласний костюм зобов'язан не тільки строгому силуету без усіляких надмірностей, а також своїй по істині королівський фактурі тканини.
1.2 Аналіз напрямку моди
Мода - явище довільно важке, воно залежить від цілого ряду факторів життя людей і розповсюджується на багато областей діяльності людини. Під модою слід розуміти недовгий час деяких смаків в якій - небудь сфері життя і культури. Вона характеризує обов'язкову зміну стиля, пов'язане з системою регулювання загальної поведінки людей.
Система загальної поведінки відрізняється коротким строком своїх змін, і зв'язана з цілою серією другим серед яких можна назвати етикет, мораль, право і т. д. Мода - дуже чутливий "інструмент" всіх соціальних змін, і разом із тим, це явище психологічного клану. Мода не може бути віднесена до однієї категорії визначення (соціальної, економічної, психічної): щоб правильно оцінити явище моди і дати йому визначення потрібно роздивитися його на різних етапах і із всіх точок зору. Моду слідує розглядати на відмінно великому, відносно історичному відрізку часу, тоді її зміна здається регулярною; на протязі ж короткого часу зміна моди здається анархічною. У відносно великих відрізках часу можна виділити два періоди: один чисто для нього характерна можлива пам'ять про моду. Моду завжди зв'язували з костюмом, як найбільш яскравим її проявом, а причини, народжуючи її, - з соціальними явищами життя, класовістю.
Різні моди по-своєму по різному регулюють моду. В деяких групах є підвищена чутливість до моди, вони швидше всіх отримують найбільш гострі новинки. Є ж люди, які дуже обережно відносяться до нової моди й проходить деякий час, поки вони сприймають і підкоряться її законам, так як мода пропонує і навіть диктує норму соціальної поведінки. Старішою французькою фірмою є "Шанель" засновник фірми Габріель Шанель зуміла зрозуміти, щоб передати в своїх моделях образ і стиль ділової жінки ХХ ст. Вона розробила моделі демісезонних полу пальто, костюмів, спідниць та блузок, плаття - костюмів. Не дивлячись на часті зміни моди, її вироби відрізнялися стабільною довжиною - нижче колін. Кольори для тканин вона знаходила в колориті живої природи - кольору пшеничного поля, ржаного хліба, смородини, рози, бузку, і в доповнення до них чорне й біле. Фактури тканин - рихлі, з малюнками в полоску чи клітинку, частіше всього моделі доповнювалися блузками з бантами і фурнітурою із блискучого металу (пряжка, цепи, кліпси), Шанель належить і винахід маленького чорного костюму жакету та спiдницi для вечора.
Мода має певні закономірності в своєму розвитку. Існують періоди повтореності деяких елементів, на котрі можна спиратися при прогнозуванні розвитку костюму.
Ідея моди по - різному сприймається різними категоріями населення, самі гострі пропорції підхоплює і розвиває молодь. Молоде покоління вступає в пору свого життя починає активну діяльність в загальній, професійній і культурній сферах життя. Тому в цей час для молоді характерна цілеспрямованість, рішучість перебороти труднощі в досягненні поставленої мети, бажання бути на рівні ідеалів свого часу, утвердити себе в колективі, в співвідношенні з цілями і задачами цього колективу.
Але самоутвердження починається з пристальної уваги до себе, до свого зовнішнього вигляду. Тому, щоб бути виділеним, потрібно бути рідким, але щоб стати предметом загальної уваги, потрібно бути доступним.
Проектування одягу для молоді придається особлива увага в швейній промисловості. Не рідко молодь в прагненні за підкресленою виразністю в одязі і виражає почуття міри. На основі досліджень тенденцій моди в костюмі для молоді було встановлено, що вона віддає перевагу спортивному стилю. Цей стиль в останній час значно збагатився розвитком ліній, ритмічним строєм, кольоровою гамою.
Визначну роль в формуванні сучасного одягу молоді зіграли хіпі. Вони узаконили "незаконну" до цих пір одяг - джинси, полатаний одяг, розфарбовані куртки, спідниці.
Зручність в експлуатації, простота конструкцій, новизна форми, яскравий колорит - такі основні риси сучасної моди. Але можна сказати, що 2001 - 2002 роки відповідають формі трапеції по графіку формоутворення професора Карлової Т. В. Закономірно, що очікується спад розвитку трапецієподібної структури, до нового перспективного овального силуету. При цьому потрібно пам'ятати, що в цей же час існує і прямий силует, який знаходиться на прогресивному проміжку свого розвитку з відповідальними теоретичними прогнозами в моді 2009 -2010 році будуть співіснувати всі силуетні форми, отже, в 2010 році силуети "трапеція" стали другорядними, а в 2011 році і зовсім вийдуть з моди.
Літня мода тяжіє до простоти і класичності. Довжина - це відмінна особливість нової моди. Іншим стає силует, виникають нові пропорції. Фігура "закрита" - акцент переноситься з ніг на інші частини фігури, зокрема на підчеркнуту талію. Талія на звичайному місці, лінія стегон підкреслюється довжиною блузи чи доповнюючи ми деталями.
Мінливість, непередбачуваність моди відносить до явищ невпорядкованого , хаотичного розвитку .Процес становлення моди -процес еволюції тільки триває він не тисячі років, а всього декілька , а то й лише один сезон.
Гармонія моди - це процес, що знаходиться у розвитку, русі, зміні.
Еволюційний підхід до вивчення моди є продовженням і узагальненням досліджень.
Сьогодні бути добре одягнутої як ніколи просто! Оцінка гармонічного розвитку моди прогнозування розвитку існуючої моди в часі, передбачення часу існування напрямку моди - це власно , синоніми незважаючи на певні успіхи в з'ясуванні деяких циклів моди та на імовірність оцінки розвитку геометричних структур форми одягу, практики, в прогнозі моди, покладаються переважно на експертні оцінки .
Проте сучасне масове виробництво одягу вже не влаштовують суб'єктивні оцінки. Воно потребує вищих - об'єктивних, можливість одержання яких знаходиться на шляху системного вивчення моди.
Джерело втілення, який окреслює стиль форми будуть наперед всього 60-70х років з їх кольоровою гамою та вузькими силуетами , але 60-х роки можуть трактуватись як послання молодіжної раціональної хвилі , епох від авангарда до модернізму першої частини ХХ століття.
При кінець, експресивні силуети та форми від серед вузьких до вільних знов повертають на подіум моду.
Українська неділя моди яка прийшла в столичному " Альта центрі " визначила тенденції весни - літа 2011 року. Більше 30 українських дизайнерів серед котрих - мастера національної Fashion індустрії та новички продемонстрували свої колекції . Наполегливість організаторів та багатолітня історія закрепили статус Ukrainian Fashion Wek як самого масштабного хід Українській моди: відмінювало в міжнародний Fashion- календар.
1.3 Розробка моделей - пропозицій і вибір основної моделі.
В курсовому проекті розробляються пропозиції моделей на одній конструктивній основі, де вирішується питання естетичної та художньої цінностей моделей, композицій, обміркування і знаходження оптимального рішення щодо силуету, форми, ліній, пропорцій, кольору, аксесуарів.
Основна модель представляє собою жіночий костюм - жакет та сукня, у яких представлені тенденції моди у святковому стилі. У моделі запропоновані декоративні оздоблення, такі як - рел`єфні шви, декоративні складки та защипи. Для основної моделі запропонована костюмна тканина, сірого кольору з комбінованим рожеим, що відповідає сучасній моді та практична у святковому носінні.
Моделі, які запропоновані на одній конструктивній основі відрізняються від основної - кольором, місцем розташування швів, оздобленням.
У першій моделі запропонован рожево - червоний колір, який теж є сучасним. Горловина сукні, низ рукавів та низ виробу оздоблені мереживом. Рел`єфи виходять з лінії плеча і йдуть до низу виробу. Жакет червоного кольору, з релєфами, які виходять з пройми до низу виробу. Низ жакета також оздоблений мереживом, та завязується у горловини на тасьму. Рукав вшивний - двошовний.
В другій моделі запропонован зелений колір, який завжди був у моді. Жакет з кокетками низ яких оздоблений кантом на пілочці та спинці.
Сукня - з відкладним коміром, рельєфами з пройми та до низу виробу. На лінії талії декоративний пояс - тасьма. По задньому полотнищу - розріз до лінії коліна.
Третя модель жакету відрізняється від основної застібкою у вигляді гачка та двома рел`єфними виточками які розташовані з лінії плеча і йдуть до лінії низу. Жакет та сукня блакитного кольору в комбінації з рожевим. По горловині сукні закладені чотири асиметричні складки.
В курсовій роботі розроблені на одній конструктивній основі моделі-аналоги, які відрізняються одна від одної, та в кожній окремій моделі є якісь свої особливості, які мають окремі переваги. Усі моделі святкового призначення та напівприлеглого силуету, але основна модель жакекту та сукні є найбільш актуальним та найбільш сучасним. 1.4 Опис зовнішнього вигляду обраної моделі.
Костюм жіночий, сукня та жакет, святкового призначення з костюмної синтетичної тканини.
Жакет напівприлеглого силуету довжиною до лінії лопаток, з вшивним двушовним рукавом, на підкладці.
Пілочка з рельєфними швами, розташованими з кокетки до низу виробу.
Спинка має середній шов , витачки з лінії горловини та рельєфні шви, які виходять з пройми та йдуть до низу виробу.
Сукня прилеглого силуету нижче лінії колін.
Передня частина сукні має тальові витачки, які розташовані з вшивного поясу. По лінії горловини закладені чотири симетричні складки. Пояс виготовлено у вигляді защипів та прикрашений декоративною квіткою в тон.
Задня частина сукні має тальові виточки які розташовуються з вшивного поясу та середній шов в якому розташована застібка - блискавка. По низу виробу закладена шлиця.
Рукав вшивний одношовний, укорочений з пришивною манжетою у вигляді защипів.
Дана модель рекомендована для жінок молодшої вікової групи, розміру 88 - 96, ростів 152 - 170.
Повнотно вікова група 2 - молодша.
1.5 Вибір системи конструювання та її обґрунтування.
Існує декілька систем конструювання виробів швейної промисловості - ЦОТШЛ, ЦНІІШП , ЄМКО та система Братчика.
Перед швейною промисловiстю поставленi рiшення задач в яких важливу роль вiдiграє наука та практика конструювання одягу. Науково - технiчною базою галузi е ЦНИИШП, складений в 1930 року внесений великий вклад в працю в досконалення галузi. Саме тут була розроблена єдина методика конструювання одягу, яка заснована на новiй розмiрнiй типологii , була розроблена та введена в промисловiсть технологiчне конструкцiя та унiфiцiйована технологiя обробки виробiв. На цей час в ЦНИИИШП проводяться випробування напрямку розробки основ проектування одягу для рiзних умов працi та клiмату з урахуванням розмiрноi типологii населення та фiзiологiчних критерiiв положеннi людини в системi навколишнього середовища - людина - одяг. Наукова дiяльнiсть, НИИШП в галузi конструювання направлена на рiшення наступних проблем: комплексна розробка одягу полiпшеного асортименту та якостi; розробка автоматизованою системи промислового проектування одягу та iнженерноi пiдготовки виробництва. Розробка автоматизованих систем для помноження та побудови розгорток лекал; проведення подальшоi унiфiкацii та стандартизацii одягу ( окремi вузли, конфiгурацiя монтажних швiв, контури та розмiтки деталей ,) випускаемоi з використання машин - напiвавтоматiв.
Велика праця пророблена спiвробiтниками УкрНИИШП по рiшенню проблеми автоматизацii проектно - конструкторських робiт в процеси промислового виробництва одягу. Найбiльш перспективною е розробка системи проектування (САПР) одяг з використанням сучасних технiчних можливостей (ЕВМ, дисплеiв, графопобудов), дозволяючи з великого числа рiшень вибрати оптимальне. При рiшеннi цiєi проблеми модель процесу була побудована з урахуванням типовоi стадiйностi проектно - конструкторських робiт, встановленного державними стандартами Единоi системи конструкторськоi документацii (технiчне завдання, технiчне запропонування, ескiзний проект, технiчний проект, розробка робочоi документацii).
Сучаснi роботи проводяться в направленi повищення виробництва поліпшення якостi продукцii та умов працi в рамках стран членiв СЕВ розроблена едина методика конструювання. Впровадження ЕМКО позволяе повишати технiчний рiвень пiдготовки виробництва, механiзувати процеси проектування одягу, удосконалення виробництво одягу та забезпечувати хорошу посадку виробiв на фiгурi людини.
Методика ЦОТШЛ - є точною, продуктивною, легкою, універсальною. За допомогою саме цієї методики конструктор будує виріб та витворює за своїм бажанням будь-який вузол конструкції без зайвих витрат часу. Уніфікація системи ЦОТШЛ дозволяє створювати різноманітні варіанти моделей на базі однієї конструктивної основи. Вона скорочує примусове формування тканини за допомогою ВТО, підвищує якість виробу, скорочує трудомісткість роботи. Особливістю цієї методики являється максимальне використання розмірних ознак типових фігур та мінімальне застосування розрахункових формул.
Для побудови креслень жіночих пальто складних форм і покроєв я пропоную систему І. М. Братчика. У ній точно викладено розрахунок ширини рукава, використовуючи пропорційну залежність усього рукава і його частин по лінії глибини пройми, ліктя і низу.
Цей спосіб гарантує задану форму рукава в готовому вигляді і гарне сполучення його з проймою. Розрахунок частин і деталей конструкцій автор виконує на основі їх пропорційної залежності по основним конструктивним поясів: лінії грудей, талії, стегон і низу. Формули і технічні розрахунки для побудови креслень виробів різних силуетних форм і покроєв виконані на основі нової розмірної типології населення.
Способи побудови креслень різноманітних комірів із застосуванням універсальних розрахунків, заснованих на тісному взаємозв'язку конструктивної лінії коміра з шириною і формою його відльоту.
Середні зрізи спинки, бічні зрізи спинки і полички, декоративно - конструктивні (рельєфні) лінії, а також передні і ліктьові зрізи рукавів всіх видів і покроєв обробляють відповідно до силуетних форм виробів і з урахуванням особливостей статури фігури людини,застосовуючи принципи типової методики пошиття верхнього одягу.
Тому саме в дипломному проекті використовується цей метод розроблений Іваном Моісейовичем Братчиком. Цей метод вiдноситься також до розрахункових методів та вiдповiдно заснован на вимiрах тiла людини. Вимюрювання проводяться аналогiчно антропометрii типових фiгур, але з невеликими вiдхиленнями та в скороченому обємi. 1.6 Вибір вихідних даних для побудови конструкції виробу.
Вихiдними даними для розробки конструкцii виробу, є проектування ii розробки на плоскiсть, є даннi про тiлобудову людини, величини ii розмiрних признакiв, встановлюючих розмiрiв одягу, вiдповiднi прибавки, а також даннi про форму одягу, покрiй, проектуємою технiчною обробкою для придання обємної форми деталям. Основною складнiстю проектування розгортки одягу є те, що конструктор, має тiльки ескiз та опис моделей, повинен створити проект розгортки поки ще не iснуючого виробу. Проектування точноi розгортки поверхнi тiла людини по всiм ii точкам немає необхiдностi, так як не прилягає до тiла по всiм точкам його поверхнi i в цей же час не вiдстає вiд нього на однакову вiдстань.
Процес проектування розгорток простих геометричних тiл, вiдносних до розгортаємих, давно вже вивчен та непредставлен до складностi, бо тiло людини, як i одяг, покриваючий його, має складну поверхню. Ураховучи, що поверхня обємних деталей одягу вiдноситься до неразгортаємих, можна одержати лише умовнi та приблизнi розгортки частин одягу на плоскiть, при цьому дiлять ii на частини, кожна з котроi апроксимується розгортаемої (цилiндричноi, шаровоi, конiчноi) поверхнi.
1.6.1 Розмірні ознаки фігур та прибавки.
Розмірна характеристика фігури людини необхідна для отримання вихідних даних, необхідних для побудови креслень деталей одягу. Для моделей одягу, що виготовляють в індивідуальному виробництві розмірні ознаки визначають шляхом безпосереднього вимірювання фігури людини. В масовому виробництві розмірні ознаки визначені на ґрунті комплексної програми вимірювань, яка відображена ДТСТ для чоловіків, дітей та жінок. При проведенні антропометричних обстежень застосовують наступні вимірювальні інструменти: сантиметрова стрічка, металевий антропометричний антропометр, циркуль, лінійки, медичні ваги.
Таблиця 1.1 - Розмірні ознаки типової фігури
Номер розмірних ознак
Найменування розмірнх ознакУмовне позначення розмірних ознак
Значення, см
12341Висота верхушечної точки - рістР1702Обхват грудей другий ОгII963Обхват стегон Ос1044Обхват шиїОш365Висота грудейВг266Довжина талії спередуДтп447Висота бочкаВб208Обхват таліїОт749Ширина на плечового скатуШп1310Довжина рукаваДр6011Обхват плеча вверхуОпв3012Відстань між сосковими точкамиЦг1013Ширина грудей другаШгII19,514Висота плеча коса передаВпкп23,515Довжина від талії до спинки другаДтсII4216Довжина від талії до спинки першаДтсI3917Ширина спинкиШс1818Висота плеча коса спинкиВпкс42,519Довжина юбкиДю18
Форма та розміри одягу різні та залежать від виду та призначення одягу, функціональних, естетичних, ергономітричних та експлуатаційних потреб, потреби моди. Зручність використовувати одяг встановлюється її антропометричною згідністю форми та розміром тіла людини та характеру найбільш часто виконуємих рухів. Одяг, як правило не має своєї стійкості жорсткої форми та приймає форму тіла людини. Цьому основний фактор , встановлючий внутрішню форму та розміри одягу - форму та розміри тіла людини. Але в цей же час одяг не може бути копіювати тіла людини, на одних ділянках вона прилягає більш стисло на інших розташовується більш вільно, на поверхні тіла людини та між одягом утворюється повітряні зазори, забезпечуючи зручність носіння, вільність диханні та рухів, нормальне самопочуття людини та теплообмін, а також створення об'ємної форми одягу згідно з напрямком людини. Дійсно, що якщо внутрішні розміри верхнього одягу будуть рівні розмірам тіла людини , то людина не тільки не може його носити, але й просто одягти цей виріб. Цьому необхідно використовувати прибавки , для забезпечення зазорів між тіло людини та одягом, розміри одягу завжди виконують великими, ніж дійсні розміри фігури. Прибавками - називають різницю між внутрішніми розмірами одягу та дійсними розмірами тіла. Прибавки повинні забезпечувати вільність дихання та руху людини, утворювати повітряну відстань, необхідний для регулювання теплообміну, дотримання декоративно-конструктивних вимог згідно з моделлю. Таким чином величина будь-якого лінійного виміру виробу складається з величини згідно виміру людини додаючи прибавку на вільне прилягання та декоративне оформлення.
Прибавка на декоративно-конструктивне оформлення залежить вже не тільки від виду виробу, але й від особистостей моделі, силуету, люди та призначена забезпечувати перетворення задумки конструктора в даній моделі.
Цьому декоративно-конструктивні прибавки частки важко лікувати наперед
на основі ескізу моделі, вони вираховуються в процесі творчої праці художника - модел'єра та конструктора над моделлю. В багатьох випадках при виборі виличин цих прибавок володіючи напрямком моди, прагнуть створити виразний силует. Верхній одяг відноситься до багато шарового одягу, де між внутрішньою та зовнішньою поверхнями розташовується багато прошарків матеріалу -підкладка , бортова прокладка, основний матеріал .
Дійсно, що при цьому зовнішні розміри одягу повинні бути більше внутрішніх. Різниця між ними вираховується величиною прибавки на товщину матеріалів пакету одягу, яка складається з прибавки на товщину пакету тканин ( не більше 0,6-1,2 см) Таблиця 2.2 - Прибавки
Номер прибавки
Найменування прибавокУмовне позначення прибавок
Значення,см12341Прибавка по лінії грудейПг 2 - 5 см2 Прибавка по лінії таліїПт1 - 3 см3Прибавка по лінії стегонПб1 - 24Прибавка до висоти грудейПвг0,5 - 0,6 см5Прибавка довжини талії передуПдтп1 - 1,2 см6Прибавка на свободу проймиПспр1,5- 2,5 см7Прибавка до довжини виробаПдв0,6 см8Прибавка висоти плеча косаПвпк1,5см9Прибавка на ширину ростка і горловиниПшр1 - 1,2 см10Прибавка на ширину грудей IIПшг II0,2 - 0,5 см11Прибавка на ширину спинкиПшсп0,5 - 0,8 см12Прибавка обхвату плеча зверхуПопв0,6 - 7, 5 см13Прибавка довжини талії спинкиПдтс0, 5 - 0, 7 см
1.7 Розрахунок та побудова базової конструкції
Побудова креслення основи конструкції складається з наступних етапів:
1.Визначають вихідні дані, тобто числові значення окремих вимірів фігури людини, які використовують в використаній системі кройки і встановлюють прибавки до окремих вимірів.
Прибавки встановлюють виходячи з модельних особливостей, виду і призначення виробу, а також властивості матеріалів.
2. Виконують розрахунок по формулам, передбаченими обраною методикою конструювання, в послідовності передбаченій цією ж методикою. Розрахунки виконуються з точністю до 0.1см.
3. Будують базову сітку креслення, яка визначає основні габаритні розміри виробу і загальні розміри основних деталей. Базова сітка уявляє собою систему перпендикулярних вертикальних горизонтальних ліній.
4. Будують лінії креслення основи конструкції на базовій сітці. Ці лінії середини спинки і пілочки, лінії горловини, плечові лінії, лінії пройми, лінії виточок, бокові лінії, лінії талії і низу виробу.
5. Перевіряють якість виконаного креслення (плавність спряження конструктивних ліній в місцях з'єднання, розміри і форму спряжених ліній зрізів деталей одягу: плечові, бічні, стан виточок, спряження рукава з виробом, спряження коміру з виробом).
Попереднiй розрахунок конструкцii
Попередній розрахунок конструкції дає змогу визначити основні параметри ( габаритні розміри ) конструкції. Розрахунок зводиться до визначення основних розмірів базової сітки креслення. Розрахунок основних ділянок:
Ширина пройми жакета = ( СгII + Пг ) - ( Шс + Пшсп + ШгII +ПшгII) = ( 48 + 5) - ( 18+ 0,8 +19,5 + 0,5) = 14, 2
Шпр сукні = ( 48,0 + 2,0) - ( 18, 0 + 0,5 + 19,5 + 0,2 ) = 11,8
Розрахунок ширини вироба по лінії стегон:
Жакета : (( Сб + Пб ) - ( СгII + Пг )) / 2 бічних зріза = (( 52 + 2) - (48 + 5)) / 2 = ( 54 - 53 ) / 2 = 0, 5
Сукні : (( 52 + 1 ) - ( 48 + 2 )) / 2 = 1,5
Розрахунок суми розчинів талієвих виточок та її розподіл:
Жакета : (( СгII + Пг ) - ( Ст + Пт )) / кількість талієвих виточок = (( 48 + 5 ) - ( 37 + 3 )) / 4 = ( 53 - 40 ) / 4 = 3, 25
Сукні : (( 48 + 2 ) - ( 37 + 1 )) / 4 = 3
Визначення ширини рукава вгорі (ширини оката):
Жакета : ( Опв + Попв ) / 2 = ( 30 + 6) / 2 = 18
Таблиця 2.3 - Розрахунок формул для побудови базової конструкції.
№ системиНайменування конструктивноi дiлянки чи точкиУмов-не по-значення на кресленiРозрахункова формулаРозрахунокЗначення, смПобудова базовоi сiтки 1Лінія грудейА3 Г3Аз Г3 = Вг + ПвгА3 Г3 = 26 + 0,5 = 26,526,52Лінія таліїА3 Т3А3 Т3 =ДТП + ДТПА3 Т3 = 44 + 1 = 45453Лінія основання проймиТ3 Г30Т3 Г30 = Вб - ПспрТ3 Г30 = 20 - 2 = 18
Т3 Г30 = 20 - 2,5 = 17,518
17,54Лінія стегонТ3 Б3Т3 Б3 =1818185Технологічна лінія низаБ3 Н30Б3 Н30 =ПдиБ3 Н30 = 0, 70,76Лінія середини спинкиГ30 ГГ30 Г = (Сг II + Пг) + 0,6 (на оформл. шва)Г30 Г = (48 + 5 ) + 0,6 = 53,6
Г30 Г = ( 48 +2 ) + 0,6 = 50,653,6
50,67Лінія вершини росткаТАТА = Дтс II + ПдтсТА = 42 + 0,5 = 42, 542, 58Лінія основання росткаАА1АА1 = ДтсII - ДтcIАА1 = 42 - 39 = 339Лінія лопатокАЛАЛ = 0,45 от Дтс IIАЛ = 1818Побудова спинки 10Лінія ширини спинкиГГ1ГГ1= Шсп + Пшсп + 0,6 ( на оформлення шва)ГГ1= 18 + 0,8 + 0,6 = 19,4
ГГ1 = 13 + 0,5 + 0,6 = 14,119,4
14,1
11Лінія ширини грудейГ1 Г4Г1 Г4 = 14,2 ( з розрахунку )
Г30 Г4 = Шг II + Пшг II Г1 Г4 = 14,2
Г30 Г4 = 19,5 +0,5 = 20
Г30 Г4 = 19,5 + 0,2 = 19,714,2
20
19,712Лінія бічного шваГ1 Г2 Г1 Г2 = Сг II / 10Г1 Г2 = 48 / 10 = 4,84,813Оформлення лінії середнього шва спинкиА А0А А0 = ( 0,5 - 0,6) для типової фігури
Т Т0 = ( 2,5 - 3) Б Б0 = ( 4 - 5) 0,5
3
40,5
3
414Ширина росткаА0 А2
А12 А13А0 А2 = ( Сш / 3 ) + Пшр
А12 А13 = 2 або 1/ 3 Ао А2А0 А2 = ( 18 / 3 ) + 1 = 7
А12 А13 = 27
215Визначення плечового зрізат ПА2 П = Шп + розчин плечової витачки ( 2,5 ) Т0 П = Впкс + П ВПК + Пдтс А2 П = 15,5
Т0 П = 42,5 + 1,5 + 0,5 = 44,515,5
44,516Бісектриса кута для оформлення проймиГ1 Г11Г1 Г11 = Г1 Г 4 / 4Г1 Г11 = 3,63,617Допоміжні точки для оформлення проймиГ1 Г5 П1
1 - 2Г1 Г5 = 1/2 Г1 Г4
П1 = 1/ 2 ПЛ1
1 - 2 = 0,5 Г1 Г5 = 7,25
П1 = 7
0,57,25
7
0,518Лінія пройми спинки оформляється по точкам П, 2, Л1, Г11, Г5.19Оформлення пройми спинкиБ2 Б1Б2 Б1 = 0,5 ( з розрахунку )
Б1 Б11 = 4 - 50,5
40,5
420Побудова плечової витачкиА2 в
в в1
в в0
в в10А2 в = Сг / 10
в в1 = 2,5 (залежить від форми спинки у верхній частині постави)
в в0 = 3 * ( розчин плечової витачки )
в в10 = 0,5А2 в = 4,8
в в1 = 2,5
в в0 = 3 * 2,5 = 7,5
0,54,8
2,5
7,5
0,521Урівняти сторонни плечової витачки : в0 в11 = в0 в10Побудова пілочки22Ширина горловини А3 А4А3 А4 = Сш / 3 + Пшр А3 А 4 = 18 / 3 + ( 1 - 1,2 ) = 7723Глибина горловиниА3 А5А3 А5 = А3 А 4 + 1А3 А5 = 7 +1 = 8824Центр грудейГ3 ЦГ3 Ц = ЦгГ3 Ц = 101025Побудова плечового зрізат П4т П4 = А4 П4 = Шп
т П4 = Ц П4 = Впкп + Пвпкп т П4 = 13
т П4 = 23,5 + 1,5 = 2513
2526А4 В4 = А2 В10 ( з креслення спинки) = 4,8
Ц в4 = Вг = 26
в4 в3 = ЦЦ127Урівнюємо сторони нагрудної виточки Ц В3 = Ц В428Відновлюємо величину плечового зріза пілочкит П4 ' т Т П 4' = В3 П4 ' = В4 П4
Ц П4' = Ц П429Допомыжні точки для побудови проймиГ4 П6 П4' 4
4 - 5 Г4 3Г4 П6 = 1/10 СгII
П4' 4 = 1/ 2 П4 ' П6
4 - 5 = 1
Г4 3 = 0,15 Г2 Г4Г4 П6 = 48 / 10 = 4,8
П4' 4 =16 / 2 = 8
1
= 2,54,8
8
1
= 2,530 Лінію пройми пілочки оформлюємо по точкам П4 ' , 5, П6, 3, Г22.31Б13 в13 = 1 / 2 Б3 Т3Побудова вшивного двушовного рукава з переднім та ліктьовим швом32Лінія вершини оката рукаваР3 О3Р3 О3 = Вdпр - 3,0 Р3 О3 = 20 - 3 = 171733Лінія низа рукава О3 М3О3 М3 = ДрО3 М3 = Др = 606034Лінія низаО3 Л3О3 Л3 = О3 М3 /2 + 4 О3 Л3 = 60 / 2 + 4 = 343435Лінія ліктьового переката або ширина окатаР3 Р
Л3 Л30Р3 Р = ( Опв + Попв ) / 2
Л3 Л30 = 0,5Р3 Р = ( 30 + 6 ) / 2 =18
0,518
0,536Ширина рукава внизуМ3 ММ3 М ( з таблиці = 13 )131337Допоміжні точки для побудови рукава:Л Л1 = 1 - 1,5
М М1 = 1, 5 - скос низа рукава
О3 О2 = 1 / 2 О3 О
О2 О20 = 1 / 2 О3 Р3
О20 О30 = 2,0 - 2,5 О3 3 = 1 / 2 О3 Р3 + 2
О4 13 = 1 / 2 О4 3
13 - 14 = 0,5 Р3 30 = 2 - 2, 5 ( або Г4 14 - з креслення пілочки)
Р3 Р2 = 1 / 2 Р3 Р
Р2 Р4 = 1 / 2 Р2 Р3
Р - 1 = 1 / 2 Ро + 2
1 - 11 = 1/ 2 1 Р2
11 - 12 = 1
Р2 20 = 0,5
О1 о11 = О4 О14 = 2
Лінію оката рукава оформлюємо по точкам О2, О14, 14, 3, 30, Р4, 20, 12, 1, О11, О2.
1.8 Побудова модельної конструкції.
При виборі базової конструктивної основи, визначаючими є три основні критерії: вид одягу, матеріал, покрій, силует, розмір, зріст, повнотна група; посадка на фігурі і форма виробу; габаритні розміри основи, ширина, довжина деталей.
Уточнення креслення базової основи з нанесенням на неї модельних особливостей, елементів конструкції нової моделі є одним з самих відповідних моментів технічного моделювання. Нанесення модельних особливостей нової моделі може включати в себе деякі уточнення базової основи або її перетворення. При цьому виділяють три можливих варіанта:
Нова модель розробляється без зміни силуету вихідної основи (змінюється лише форма лацканів, комірів, кишень і інших дрібних деталей). В жіночому одязі можливий перехід виточки в заданому направленні. Цей варіант частіше всього застосовують на практиці;
Спостерігається зміна силуету основи за пропорціями і степені облігання по лінії грудей, талії, стегон з розширенням або завуженням до низу. Величина змін визначається органолептично без точного розрахунку. Тут використовується більш складні і менш надійні прийоми перетворення в порівнянні з прийомами першого варіанту;
Розробляється нова модель іншого виду одягу. Це найменш точний метод застосовується дуже рідко. Конструкція нової моделі уточнюється при виготовленні зразка
При нанесенні модельних особливостей на креслення базової основи обобов'язково співстановлють масштаб малюнка і креслення, використовують дані аналізу моделі. Виконання цієї роботи пов'язано з виконанням різних елементів технічного моделювання, вчасності з переносом верхньої виточки в нове положення. Відомо, що основне положення верхньої виточки - від плечового шва до центру грудей. Однак в моделях вона може займати різне положення, розташовуватись від горловини, середини переду, талії, бічного шва, пройми. В практиці використовують два способи переносу виточок: макетний і графічний.
Макетний спосіб - самий простий. Лекало по нанесеній новій лінії виточки розрізають за направленням до центру грудей, закривають розтвір виточки, повертаючи частину лекала навколо центру груді, при цьому відкривається новий роз твір виточки в її в новому положенні(іноді використовують шаблон) .
Графічний метод включає спосіб перпендикулярів, засічок і комбінований.
Зміна силуета досягається також паралельним і конічним розширенням або завуженням виробу або окремих його частинах. При розробці форми дрібних деталей їх контури наносять на основну деталь. По завершенню роботи по перенесенню модельних особливостей базову основу оформлюють у вигляді лекал деталей одягу, вказуючи необхідні маркувальні дані, а також напрямок лінії грудей, талії, стегон, кишені, витачки, кути спрасування. Перед розробкою лекал деталей виробу перевіряють креслення базової конструкції на її відповідність розмірним ознакам фігури, балансові характеристики конструкцій, роблять аналіз креслення за допомогою кальки на спряженість ліній по спряжених зрізах, місця розташування надсічок, довжини монтованих зрізів деталей.
1.9 Специфікація деталей крою.
Специфікація деталей крою невідємна частина технічної документації а виготовлення швейних виробів.
Найменування деталейКількість деталейЛекалКрою1231. Деталі з основної тканини1.1. Спинка жакета121.2. Бочок спинки жакета121.3. Кокетка пілочки жакета121.4. Пілочка жакета121.5. Бочок пілочки жакета121.6. Горішня частина рукава121.7. Нижня частина рукава121.8.Обшивка горловини спинки141.9.Підборт241.10. Обшивка низу виробу111.11. Ліф спинки сукні121.12. Відрізний пояс спинки151.13. Заднє полотнище спідниці121.14. Ліф пілочки121.15. Відрізний пояс пілочки151.16. Центральне полотнище спідниці121.17 Бічне полотнище спідниці121.18. Обшивка горловини 231.19. Рукав121.20. Манжета рукава132. Деталі підкладки2.1. Бічна частина пілочки122.2. Спинка122.3. Бічна частина спинки122.4. Горішня частина рукава122.5. Нижня частина рукава123. Прокладочні деталі3.1 Підборт жакета243.2 Обшивка горловини спинки жакета143.3. Низ деталей спідниці443.4 Шлиця113.5. Обшивка горловини сукні23 2. Технологічний розділ
2.1Аналіз роботи діючого підприємства ПП "Шиншила" і обґрунтування напрямку удосконалення швейного цеху.
Фірма "Шиншила" - виробник чоловічих костюмів, яка існує на ринку 12 років. Підприємство почало своє існування з невеликого ательє з пошиття чоловічих брюк і, протягом декількох років, успішно розвиваючись, виробництво переросло в більш велике підприємство. З перших кроків фірма спеціалізувалася на пошитті одягу для приватних клієнтів і організацій, надавали конструкторсько-технологічні та дизайнерські послуги швейним підприємствам, торговим фірмам. У 1998 році закрійниками чоловічих виробів був освоєний "макетно-жилетній безпримірочний метод", який дозволив максимально точно знімати з чоловічої фігури мірки для пошиття костюмів. Сьогодні дана технологія впроваджується і для створення жіночого одягу. У 2000-му році в компанії була створена наукова група з фахівців, що займаються розробкою методу комп'ютерного конструювання виробів. Вони впровадили унікальну параметричну програму "Глобус", яка в комплексі з автоматизованої системи проектування одягу дозволила досягти високої точності при побудові креслення виробу з урахуванням особливостей фігури. Цей проект став результатом конструкторського аналізу роботи по виготовленню костюмів для чоловіків і жінок з нестандартним статурою. Сьогодні виробничі потужності фірми дозволяють працювати над декількома проектами одночасно і виконувати складні, нестандартні завдання, однак ми продовжує удосконалювати технологічний процес, щоб мати можливість виконувати замовлення для наших клієнтів в ще більш стислі терміни. Основною виробничою діяльністю фабрики є виготовлення класичної чоловічого одягу, а саме чоловічих костюмів, брюк, піджаків, а також було впроваджено виготовлення жіночого одягу (сукні, блузи, костюми). Виробничий процес фабрики підрозділяється на декілька цехів такі як: експериментальний, підготовчий, розкрійний та кілька швейних цехів, кожен з яких виконує своє завдання.
Було впроваджено один з швейних цехів по виготовленню жіночого одягу легкого асортименту ( жакети, сукні, блузи, спідниці ). Випуск виробів за зміну в середньому 4 одиниць. Ціна за одиницю якої складає 50 грн., тобто за одну робочу зміну робітниця отримує 200 грн. Напрямок удосконалення швейного цеху полягає в упровадженні більш прогресивного обладнання та економічному використанню виробничої площі. На передових підприємствах повинен бути випуск виробів високої якості з найменшими витратами часу. Це можна забезпечити за рахунок використання прогресивного обладнання напівавтоматичної дії якість роботи якого не напряму залежить від кваліфікації робітника. Це машини напівавтоматичні і автоматичної дії. В цьому передбачається удосконалення виробництва. Було проведено аналіз використання площі цеха. Проаналізувавши план цеха була встановлена площа цеха, яка дорівнює 288 м2, з чого можна зробити висновки, що площа майже не використовується. По санітарним нормам на цій площі можуть працювати 40 робочих. В дипломному проекті бачиться удосконалення в розміщенні на цій площі більшої кількості робочих для раціонального використання площі та збільшення зйому продукції з метра квадратного. Пропонується розмістити в діючому цеху 28 робочих.
Проаналізувавши роботу пароповітряного манекену, час виконання операцій якого 40 - 50 с, зясувалося, що його продуктивність в зміну 540 одиниць. Тобто він працює не в повну потужність, що веде за собою дуже низький коефіцієнт використання дорогого обладнання. Тому вважається необхідним залишити один пароповітряний манекен і закріпити за ним окрему людину, яка буде виконувати усі роботи. Тим самим усунути чергу та звільнити місце.
2.2 Вибір пакету матеріалів та режимів обробки.
Оцінювання якості текстильних товарів дає змогу встановити, наскільки показники споживчих властивостей задовольняють потреби і вимоги споживачів.
Для виготовлення одягу використовується велика кількість різноманітних матеріалів, які відрізняються структурою, властивостями , способом виготовлення.
Всі матеріали, які використовуються при виготовленні костюму, який проектується, можна поділити на групи за призначенням:
* Основний матеріал - матеріал, який використовується для виготовлення деталей швейних виробів;
* Прокладочний матеріал - матеріал, який використовують для виготовлення прокладки в одязі, для надання їм необхідної жорсткості та форми;
* Матеріал для зєднання деталей (швейні нитки, клейові матеріали);
* Оздоблюючи матеріали - матеріал для декоративного оздоблення одягу (мереживо, стрічки, тасьма, шнури);
* Фурнітура - допоміжні вироби для застібок в одязі і для його оздоблення (ґудзики, тасьма "блискавка", гачки, петлі, пряжки).
Одяг повинен задовольняти певним вимогам: гігієнічним, технологічним, естетичним, економічним.
Гігієнічні вимоги до одягу - це вимоги з гігроскопічності, повітропроникливості, інерції до забруднення, теплозахисних якостей і таке інше. Гігієнічні вимоги до одягу визначають його призначення.
Технологічні вимоги до одягу - це вимоги до механічних та фізичних властивостей матеріалу, які виявляються в процесі виготовлення одягу. Це такі властивості, як міцність, видовження внаслідок розтягу, драпірування, жорсткість, розсунення ниток в швах, обсипання ниток та ін. пошиття одягу виконується за затвердженими методиками обробки. Одяг має бути міцним, стійким до прання та хімчистки і мати високу формостійкість і зберігати ці основні якості у процесі експлуатації.
Естетичні вимоги до одягу спрямовані на забезпечення високої якості оформлення зовнішнього виду матеріалу у відповідності зі стилем, напрямком моди, національними традиціями. Одяг має бути модним, красивим і зручним.
Економічні вимоги до одягу характеризуються вартістю матеріалів, строками служби швейного виробу та легкістю догляду за ним в процесі експлуатації.
Згідно з цими вимогами пропонується пакет матеріалів з яких виготовляється жіночий костюм.
У якості основного матеріалу обрано тканину - сатин, тканина сатинового переплетення ниток з бавовняного або хімічного волокна. Має гладку, шовковисту лицьову поверхню, на якій переважають утокові нитки; досить щільний і блищить; випускається в основному гладкофарбовані, набивний та вибілений. Застосовується для виготовлення суконь, чоловічих сорочок, як підкладкова тканину і т. д.
Сатин виготовляється з крученої бавовняної нитки подвійного плетіння. Давно було помічено, що чим більше скручена нитка, тим яскравіше блиск. Вироби з сатину довговічні і витримують велику кількістьпрання - 200-300, і лише через досить довгий час матеріал починає трохи тьмяніти. Він дешевше, ніж шовк, але дорожче, ніж інші бавовняні тканини. Технологічні властивості сприяють якісному розкрою і пошиттю.
Для дублювання деталей костюму використовується прокладочний нетканий метеріал - флізелін, який мало подовжується, мало зсідається, дуже легкий, а клейове крапкове покриття забезпечує якісне з'єднання та достатню повітропроникливість деталям.
У якості оздоблення використовується декоративний бант, який виготовлений з сатину рожевого кольору, і відповідає за оформленням та властивостями, надає виробу закінчену стилеву виразність і красивий зовнішній вид.
Пошиття виробу здійснюється швейними нитками з поліефіру, які є дуже міцними, витримують високі температури при ВТО, зносостійкі і світлостійкі, а також економічні.
У якості застібки на сукні обрано застібку на потаємну тасьму "блискавка", яка складається з двох бортових стрічок з пластмасовими ланками, обмежувачем ходу та замка. Така застібка забезпечує зручність та швидке застібання сукні.
Усі матеріали, що пропонуються для виготовлення жіночого костюму відповідають вимогам стандартів і якості в носінні.
Характеристика технологічних властивостей матеріалів та режими їх обробки, представлено у таблиць 2.1 та 2.2, 2.3
Таблиця 2.1 - Характеристик текстильних матеріалів для верху та підкладки костюму жіночого
Найменування матеріалуУмовне позначенняОздоблення
ОбробленняПереплетенняВміст складників
Сировина складуХімічне чищенняСимволи доглядуПранняПрасуванняВідбілювання123456789
Сатин
602.105
Меланжева,
Термофікс
ація
Атласне
Бавовна,
синтетика
Продовження таблиці 2.1.
Лінійна густина
ниток, ТексЧисло ниток на 100 мм
Ширина,
мм
Поверхнева густина, г/м2
Ціна,
Грн..Основа
(довжина)Уток (ширина)Основа (довжина)Уток (ширина)10111213141516282231251500240-26065 Таблиця 2.2 - Характеристика клейових прокладкових матеріалів
Назва клейового матеріалуШиринаПоверхнева густина, г/м2Вид клейового покриттяТемпература плавління,тип,С0Щільність покриття,к/см2КолірЗміст складників,%Ціна погонного метра, грнМісце розташування12345678910К 163
G 57
KUF
NER
FRG
150
58
ПА
116
52
(17)
Чорний
73/27
Вс/ПЕС
1,62
Дублюван
ня низ деталей,
підборт
обшивку горлов. Таблиця 2.3 - Характеристика швацьких ниток
Назва
Умовне позначен
ня
Лінійна густина,
текс
Розривне
зусилля,Н
Видовження
На момент розрівання
%
Нерівн
оваженість,
кількість
витків123456
Комплексні
синтетичні
22ПЕ
11*2
687
32
3 2.3 Аналіз методів обробки та вибір обладнання
Враховуючи перспективи удосконалення технології швейного виробництва, перспективи розвитку швейного машинобудування, можливо передбачити використання найбільш продуктивного обладнання (швидкохідного, з автоматичними пристроями для виконання закріпок, обрізки ниток), прогресивної технології, яка забезпечує високу якість продукції, ефективність виробництва, максимальну механізацію ручної праці, використання спеціальних машин - напівавтоматів, мікропроцесорів, маніпуляторів. Перевагу слід надавати методам обробки та обладнанню, які забезпечують паралельну та послідовно-паралельну обробку деталей та вузлів, клейовому, за можливістю- зварному методу кріплення.
Необхідно широко впроваджувати досвід передових підприємств, досягнення науки та техніки, досвід іноземних держав.
Таким чином, при виробі методів обробки та обладнання необхідно враховувати:
- прогресивні технології;
- універсальність монтажно-збірних схем основних вузлів;
- відповідністьпродуктивності обраного обладнання;потужність технологічного потоку;
- відповідальність засобів обробки в організаційній формі - типу потоку;
- зростання продуктивності праці;
- поліпшення якості продукції;
- зниження матеріаломісткості;
- поліпшення використання основних фондів (обладнання, виробничої площі);
- поліпшення умов праці.
При виборі обладнання слід широко використовувати комплексну механізацію потоків, комплекти обладнання з використанням машин - напівавтоматів та автоматичних ліній, особливу увагу оснащенню робочих місць засобами малої механізації, що також сприяє поліпшенню якості обробки, зниженню трудових витрат. Необхідно пам'ятати, що вдосконалення ниткового з'єднання йде шляхом використання машин ланцюгового стібка, оснащення машин механізмами автоматичної зупинки голки з заданому положенні. Обрізка ниток. При використанні напівавтоматичного обладнання, яке дорого коштує, необхідно забезпечити його повне завантаження.
Для зшивання деталей костюму пропонується швидкохідна швейна машина JUKI DDL 8300 N.
Одна з самих надійних в експлуатації і зносостійких універсальних машин.
Механізми нітепритягувача, човника, заправки нитки, притискної лапки і механізм просування ретельно досліджені та модифіковані, щоб забезпечити можливість шиття при низькому натягу нитки. Внаслідок чого машина може використовуватися при пошитті різних матеріалів при постійному високій якості шва.
Застосування: для легких, середніх матеріалів.
Максимальна швидкість шиття - 5.500стбків/хв
Максимальна довжина стібка - 5мм
Хід голковода - 30,7 мм
Підйом притискної лапки - вручну 5,5 мм. Коленопод'емніком 13мм
Діапазон застосовуваних голок DPx5 № № 9-18 (№ 14)
Зубчаста рейка 4-х рядна. Човник стандартний, що обертається. Мастило автоматичне. Масло Масло JUKI New Defrix Oil No 1.
Промислова підшивальні машина JC-9330-0 Brother однониткового ланцюгового стібка.
Машина призначена для виконання потайного стібка (підшивка низу сукні та штанів, краю підкладки, нижнього подворотніка, кромки і т.д.) і дозволяє обробляти вироби з широкого спектру матеріалів по товщині. Машина має рукавну платформу і відкидний столик.
Технічні характеристики:
* Довжина стібка - 3,2-8,5 мм.
* Висота підйому лапки - 10 мм.
* Максимальна швидкість шиття до 3000 ст / хв.
Основні переваги: японська збірка; універсальна машина - дозволяє обробляти вироби з різних типів матеріалів від легких до важких; є можливість перемикання шиття через стібок; шиття якісне, зі стабільним захопленням нижнього шару, без перетяжки і видимої нитки на лицьовій стороні виробу; глибина проколу може регулюватися спеціальною рукояткою в залежності від товщини пошиваємого матеріалу.
JUKI MO-6704D 1-голковий тринитковий краєобметочних оверлок напівсухий головою. Технологія JUKI обрізки краю і напівсухий голови була впроваджена в машину серії МО-6700S, яка широко відома своїми відмінними якостями пошиття та високої продуктивністю.В даної моделі були змінені механізми, через які можливе попадання масла на виріб.Ця модель є бестцеллером серед машин, які виключають можливість утворення масляних плям на виробах.Частота обертання головного валу: 6000 об / хв, довжина стібка: 0,8-4,0 мм, ширина обметування: 1,6 / 3,2 / 4,0 / 4,8 мм, застосовувані голки: DCx27, підйом притискної лапки: 7,0 мм, вага: 28,0 кг, масло: JUKI Oil 18 ISO VG18.
Для обметування з одночасним зшиванням зрізів пропонується машина Jack JK-766-3 :
Високошвидкісний двоголковий краєобметочних тринитковий оверлок. Для легких і середніх тканин. Тип голок: DСx27 9 # Кількість голок: 1 Кількість ниток: 3. Ширина обметування: 4. Довжина обметування: 3,6. Діапазон диференціального просування: 0,7-2 . Висота підйому лапки: 5,5.
Швидкість шиття: 6500.
Машина для вшивання тасьми - блискавки TS 1922: 22 рядки, в тому числі декілька декоративних, оверлочних рядків, петля-напівавтомат (в 4 прийоми без розвороту матеріалу), регулятор ширини строчки, додаткові операції: вшивання тасьми - блискавки, пришивання гудзиків, потайна підшивка, штопання, аплікації, вільний рукав, закріпка, жорсткий кожух.
Для внутрішньо процесної і кінцевої волого - теплової обробки пропонується парогенератор Silter MN 2005.
1. Бойлер парогенератора зроблений з нержавіючої сталі.
2. На панелі керування розташована кнопка готовності пари.
3. Парогенератор автоматично відключається при недостачі води.
4. Парогенератор оснащений жароміцної підставкою для праски.
5. Не вимагає дистильованої води.
6. Безперервна робота від однієї заправки не менше 5-ти годин.
параметри :
Обсяг бойлера 5 л
Потужність тена 2250 Вт
Потужність праски 800 Вт
Споживання енергії 1,6 кВт / год
Робочий тиск 3,5 Бар
Напруга 220В
Час нагріву 8 хв.
Маникен - автомат для прасування жакетів та пальто ROTONDI - 2060. Це компактний автомат - маникен для прасування жіночих та чоловічих жакетів та пальто. Він має низку переваг: максимальна висота корпусу 130 см ; обертання корпусу 300 градусів ; пневматичне розширення боків ; можливість відключення пристроїв, розширення боків за допомогою комп'ютера ; ручне регулювання ширини плечей. Маникен має цифровий комп'ютер для програмування часу подачи пару, наддува, подачи пару разом з наддувом ( усього 9 програм), має лічильник виробів ; потужність двигуна наддува ,1 кВТ. Є можливість подавати пару вручну. Створений за вищими технологіями.
Характеристика обраних методів обробки представлено в таблиці 2.4.; характеристику обладнання ВТО та швейних машин надано у вигляді таблиці 2.5., 2.6.
Таблиця 2.4 Режими волого - теплової обробки
Матеріал Марка об
ладнання t прасувальної поверхні Т,С Тиск,Р м ПА Час витримки,
с Вологість, W,% преспраскапреспраскапреспраска Основний матеріал - сатин
Silter MN 2005 - 150-160 _ 0,03 - 10-15
10-20Маникен - автомат для прасування суконь та жакетів Основний матеріал - сатин
ROTONDI - 2060
_
150 -160
_
_
_
20 - 25
10 - 20
Таблиця 2.5 Технологічна характеристика швейних машин
Призна-чення обладнання
Матеріал, що обробляє-ться
Клас, тип, марка обладнання
Вид строчки
Мах кількість обертів за хвилину
Мах довжина стібка, мм
Мах товщина матеріалу під лапкою, мм
Додаткові відомості
Зшивальна
Основний матеріал
JUKI DDL 8300 N
Двохниткова човникова
5500
5
6
Модифікованімеханізми нітепритягувача, човника, заправки нитки, притискної лапки і механізм просування Обметувальна з одночасним зшиванням зрізів
Основний матеріал
Jack JK-766-3 Трьохниткова ланцюгова
6500
3,6
5,5
Автоматизована система змазки
Для вшивання тасьми - блискавки
Основний матеріал
TS 1922
_
4000
4,5
-
Системна обрізка ниток, автоматизована закріпка і підйом лапки
Підшивальні машина
Основний матеріал
JC-9330-0 Brother
Однониткова ланцюгова.
3000
3,2-8,5
8
Можливість перемикання шиття через стібок
ОбметувальнаОсновний матеріалJUKI MO-6704D 1Трьохниткова ланцюгова
6000
0,8 - 4,0
7Обрізка краю і напівсуха голова Таблиця 2.6 Технологічна характеристика обладнання ВТО
Призначення обладнання Марка, тип обл. Мах тиск повітря у пневмосистемі, мПа Спосіб нагрівання Температура нагрівання, С Мах тривалість автоматичного циклу, С Розміри обладнання, мм*мм Розмір робочої поверхні мм*мм Внутрішньопроцесна і кінцева ВТО
Silter MN 2005 0,03
Електричний 150-160 10-15 120*40*90 1000*1600
Маникен - автомат для прасування жакетів і пальто
ROTONDI - 2060
1,1
Електричний
150 - 250
-
-
- 2.4 Розробка раціональної послідовності виготовлення виробу.
2.4.1 Послідовність виготовлення виробу на діючому підприємстві ПП " Шиншилла "
Таблиця 2.7 - Технологічна послідовність виготовлення сукні жіночої
ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ СУКНІ ЖІНОЧОЇ№ опера ції
Секція, вузол, зміст технологічної операціїСпеціа льністьРоз рядНорма часу,сРозцінкаОбладнання, пристосування1Продублювати низ деталей спідниці, шлицюПр210522,491Silter MN 20052Продублювати обшивку горловиниПр25010,71Silter MN 2005ОБРОБКА ПОЯСУ ТА МАНЖЕТІВ3Прострочити строчки по поясуМ230064,26JUKI DDL 8300N
4Прострочити строчки по манжетамМ215032,13JUKI DDL 8300N
5Зшити зрізи манжетів М2357,497JUKI DDL 8300N
6Запрасувати шов зшивання манжетівПр2255,355Silter MN 20057Обшити низ манжетів підкладкоюМ28017,136JUKI DDL 8300N
8Вигорнути манжети на лицевий бікР2357,4979Настрочити припуск шва пришивання підкладки манжетів на підкладкуМ38520,162JUKI DDL 8300N
10Припрасувати манжетиПр35011,86Silter MN 2005Разом по обробці поясу та манжет760199,098ОБРОБКА РУКАВІВ11Зшити зрізи рукавівМ2357,497JUKI DDL 8300N
12Обметати зрізи рукавівС2306,426JUKI MO-6704D13Запрасувати припуски рукавівПр2204,284Silter MN 200514Пришити манжети до низу рукавівМ35513,046JUKI DDL 8300N
15Обметати припуск пришивання манжетівС25511,781JUKI MO-6704D16Припрасувати рукаваПр2459,639Silter Mn 2005Разом по обробці рукавів24052,673ОБРОБКА ЛІФУ17Запрасувати защіпи по наміткамПр39021,348Silter MN 2005Разом по обробці ліфу9021,348ОБРОБКА СПИНКИ18Обметати середні зрізи спинкиС2306,426JUKI MO-6704D19Зшити витачкиМ34510,674JUKI DDL 8300N
20Запрасувати витачки зпрасовуючи в кінцяхПр3358,302Silter MN 2005Разом по обробці спинки
11025,402ОБРОБКА СПІДНИЦІ21Зшити рельєфи переднього полотнищаМ38520,162JUKI DDL 8300N
22Обметати рельєфні швиС2459,639JUKI MO-6704D23Запрасувати рельєфні швиПр35011,86Silter MN 2005 24Обметати середні зрізи заднього полотнища спідниці та зрізи шлиціС34510,674JUKI MO-6704D25Зшити витачкиМ34711,148JUKI DDL 8300N
26Запрасувати витачки, зпрасовуючи в кінцяхПр3378,7764Silter MN 200527Зшити середній зріз заднього полотнища спідниці, залишаючи відстань для пришивання тасьми-блискавкиМ3255,93JUKI DDL 8300N
28Розпрасувати середній шовПр2255,355Silter MN 200529Запрасувати шлицю лівої частини спідниціПр3307,116Silter MN 200530Застрочити шлицю правої частини спідниціМ3337,8276JUKI DDL 8300N
31Закріпити шлицю оздоблюючою строчкоюМ3358,302JUKI DDL 8300N
32Зшити бічні зрізи спідниціМ3409,488JUKI DDL 8300N
33Обметати бічні зрізи спідниціС2408,568JUKI MO-6704D34Запрасувати бічні зрізи спідниціПр35011,86Silter MN 2005Разом по обробці спідниці587136,706МОНТАЖ ВИРОБУ35Зшити плечові зрізиМ3409,488JUKI DDL 8300N
36Зшити бокові зрізиМ34610,911JUKI DDL 8300N
37Обметати плечові та бічні шви С35513,046JUKI MO-6704D38Запрасувати плечові та бічні зрізиПр36014,232Silter MN 200539Вшити рукава в проймуМ422057,882JUKI DDL 8300N40Обметати зрізи рукавівС46015,786JUKI MO-6704D41Запрасувати окат рукавівПр45013,155Silter MN 200542Пришити верхній зріз поясу до ліфа виробу разом підкладкою поясуМ39021,348JUKI DDL 8300N
43Пришити нижній зріз поясу до спідниці виробу разом з підкладкоюМ311026,092JUKI DDL 8300N
44Обметати припуск пришивання поясу до спідниціС3409,488JUKI MO-6704D45Пришити тасьму-блискавкуМ312028,464JUKI DDL 8300N
46Зшити плечові зрізи обшивкиМ3307,116JUKI DDL 8300N
47Розпрасувати плечові зрізи обшивкиПр2255,355Silter MN 200548Обметати нижній зріз обшивкиС3358,302JUKI MO-6704D49Обшити горловину обшивкоюМ311026,092JUKI DDL 8300N
50Надсікти припуск пришивання обшивки в заокруглих місцяхР2255,355Ножиці 51Настрочити припуск шва обшивки горловини на обшивкуМ39021,348JUKI DDL 8300N
52Закріпити строчками защіпи до нижнього зрізу обшивкиМ34510,674JUKI DDL 8300N
53Закріпити кінці обшивки до тасьми-блискавкиМ34510,674JUKI DDL 8300N
54Вигорнути кінці обшивкиР2306,42655Обметати низ виробуС2357,497JUKI MO-6704D56Підшити низ виробуС37016,604JC-9330-0 Brother57Очищення виробу від виробничого мусоруР2408,568щітка58ВТО виробуПр215032,13Silter MN 200559Навісити контрольний ярликР2255,35560Комплектування та упаковка виробуР26213,2804Разом по монтажу виробу1708404,6684Разом по обробці виробу3650839,8954 Таблиця 2.8 - Технологічна послідовність виготовлення жакета жіночого
ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ЖАКЕТА ЖІНОЧОГО ( БОЛЕРО)№ опера ції
Секція, вузол, зміст технологічної операціїСпеціа льністьРоз рядНор ма часу,с
РозцінкаОбладнання, пристосування1Продублювати підборт, обшивкуПр2459,639Silter MN 2005ОБРОБКА ПІЛОЧКИ2Зшити рельєфні швиМ36014,232JUKI DDL 8300N
3Розсікти припуски рельєфних швівР2204,284Ножиці4Розпрасувати рельєфні швиПр3409,488Silter MN 20055Пришити кокетку до пілочкиМ36214,7064JUKI DDL 8300N
6Розпрасувати припуски пришивання кокеткиПр3389,0136Silter MN 2005Разом по обробці пілочки22061,363ОБРОБКА СПИНКИ7Зшити витачки на горловині спинкиМ3307,116JUKI DDL 8300N
8Запрасувати витачки, зпрасовуючи їх кінціПр2326,8544Silter MN 20059Зшити рельєфні швиМ36314,9436JUKI DDL 8300N
10Розпрасувати рельєфні швиПр34510,674Silter MN 200511Зшити середні зрізи спинкиМ3348,0648JUKI DDL 8300N
12Розпрасувати середній шов спинкиПр2377,9254Silter MN 2005Разом по обробці спинки24155,5782ОБРОБКА РУКАВІВ13Зшити ліктьові зрізиМ311026,092JUKI DDL 8300N
14Розпрасувати ліктьові шви та запрасувати припуски на підгин низу Пр39522,534Silter MN 200515Зшити передні зрізи рукавівМ37016,604JUKI DDL 8300N
16Розпрасувати передні шви рукавівПр35011,86Silter MN 200517Вигорнути рукава на лицевий бікР1203,912Разом по обробці рукавів34581,002ОБРОБКА ПІДКЛАДКИ18Зшити середній зріз підкладки спинкиМ3378,7764JUKI DDL 8300N
19Застрочити складку на підкладці спинкиМ3153,558JUKI DDL 8300N
20Зшити рельєфні зрізи підкладки частин спинкиМ37016,604JUKI DDL 8300N
21Зшити ліктьові зрізи підкладок горішнього і нижнього рукавівМ37016,604JUKI DDL 8300N
22Зшити передні зрізи підкладок рукавів, залишаючи пропуск в строчці підкладки лівого рукаваМ25010,71JUKI DDL 8300N
23Зшити плечові зрізи підкладки виробуМ2357,497JUKI DDL 8300N
24Зшити бічні зрізи підкладки виробуМ27014,994JUKI DDL 8300N
25Вшити підкладки рукавів в закриті пройми підкладки стану виробу, вставляючи тасьму для закріплення швів на рівні верхніх і нижніх ділянок проймМ319546,254JUKI DDL 8300N
26Випрасувати підкладку виробу П312529,65SilterРазом по підкладці :667154,6474МОНТАЖ ВИРОБУ27Зшити частини обшивок горловини, частини підборта, частини обшивки низуМ34510,674JUKI DDL 8300N
28зшити плечові зрізи обшивки горловини з плечовими зрізами підбортівМ3307,116JUKI DDL 8300N
29Зшити зрізи підбортів зі зрізами обшивки низуМ3307,116JUKI DDL 8300N
30Розпрасувати з'єднувальні шви обшивокПр2459,639Silter31Зшити плечові зрізи виробуМ3409,488JUKI DDL 8300N
32Зшити бічні зрізиМ34510,674JUKI DDL 8300N
33Розпрасувати плечові ті бічні зрізиПр35513,046Silter34Вшити рукава в проймуМ422057,882JUKI DDL 8300N
35Спрасувати шви вшивання рукавів в проймиПр49023,679Silter36Пришити плечові накладки до швів вшивання рукавів в проймі в верхній частині і до плечових швів закріпкамиМ311527,278JUKI DDL 8300N
37Обшити горловину виробу, борти та низ обшивкамиМ315035,58JUKI DDL 8300N
38Надсікти припуск пришивання обшивки в заокруглих місцяхР2357,497ножиці39Настрочити припуск шва пришивання обшивок на обшивкиМ320047,44JUKI DDL 8300N
40Пришити підкладку виробу до внутрішніх зрізів підбортів, обшивки горловини та низуМ313030,836JUKI DDL 8300N
41Пришити підкладку рукавів до нижніх зрізів рукавівМ39322,0596JUKI DDL 8300N
42Пришити шви пришивання підкладки до нижніх зрізів рукавів до бічних швів рукавівМ34510,674JUKI DDL 8300N
43Пришити шви пришивання рукавів в пройми до швів вшивання підкладок рукавів в пройми підкладки виробу по верхніх і нижніх частинах проймМ38820,8736JUKI DDL 8300N
44Вигорнути виріб на лицевий бік і виправитиР26012,85245Зшити отвір підкладки рукаваМ2326,8544JUKI DDL 8300N
46Очищення виробу від виробничого мусоруР2408,568щітка47ВТО виробуПр316037,952Silter MN 200548Навісити контрольний ярликР2255,35549Комплектування та упаковка виробуР26213,2804Разом по монтажу виробу1835436,414Разом по виробу3353789,0046 2.4.2 Удосконалення послідовності виготовлення виробу у цеху, що проектується.
Таблиця 2.9 - Технологічна послідовність виготовлення костюму жіночого.
ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ КОСТЮМУ ЖІНОЧОГО№ опера ції
Секція, вузол, зміст технологічної операціїСпеціа льністьРоз рядНорма часу,сРозцінкаОбладнання, пристосування1Продублювати низ деталей спідниці, шлицюПр210522,491Silter MN 20052Продублювати обшивку горловини сукніПр25010,71Silter MN 2005ОБРОБКА ПОЯСУ ТА МАНЖЕТІВ СУКНІ3Прострочити строчки по поясуМ230064,26JUKI DDL 8300N
4Прострочити строчки по манжетамМ215032,13JUKI DDL 8300N
5Зшити зрізи манжетів М2357,497JUKI DDL 8300N
6Запрасувати шов зшивання манжетівПр2255,355Silter MN 20057Обшити низ манжетів підкладкоюМ28017,136JUKI DDL 8300N
8Вигорнути манжети на лицевий бікР2357,4979Настрочити припуск шва пришивання підкладки манжетів на підкладкуМ38520,162JUKI DDL 8300N
10Припрасувати манжетиПр35011,86Silter MN 2005Разом по обробці поясу та манжет915199,098ОБРОБКА РУКАВІВ СУКНІ11Зшити зрізи рукавівМ2357,497JUKI DDL 8300N
12Обметати зрізи рукавівС2306,426JUKI MO-6704D13Запрасувати припуски рукавівПр2204,284Silter MN 200514Пришити манжети до низу рукавівМ35513,046JUKI DDL 8300N
15Обметати припуск пришивання манжетівС25511,781JUKI MO-6704D16Припрасувати рукаваПр2459,639Silter Mn 2005Разом по обробці рукавів24052,673ОБРОБКА ЛІФУ СУКНІ17Запрасувати защіпи по наміткамПр39021,348Silter MN 2005Разом по обробці ліфу9021,348ОБРОБКА СПИНКИ СУКНІ18Обметати середні зрізи спинкиС2306,426JUKI MO-6704D19Зшити витачкиМ34510,674JUKI DDL 8300N
20Запрасувати витачки зпрасовуючи в кінцяхПр3358,302Silter MN 2005Разом по обробці спинки
11025,402ОБРОБКА СПІДНИЦІ СУКНІ21Зшити рельєфи переднього полотнищаМ38520,162JUKI DDL 8300N
22Обметати рельєфні швиС2459,639JUKI MO-6704D23Запрасувати рельєфні швиПр35011,86Silter MN 2005 24Обметати середні зрізи заднього полотнища спідниці та зрізи шлиціС34510,674JUKI MO-6704D25Зшити витачкиМ34711,148JUKI DDL 8300N
26Запрасувати витачки, зпрасовуючи в кінцяхПр3378,7764Silter MN 200527Зшити середній зріз заднього полотнища спідниці, залишаючи відстань для пришивання тасьми-блискавкиМ3255,93JUKI DDL 8300N
28Розпрасувати середній шовПр2255,355Silter MN 200529Запрасувати шлицю лівої частини спідниціПр3307,116Silter MN 200530Застрочити шлицю правої частини спідниціМ3337,8276JUKI DDL 8300N
31Закріпити шлицю оздоблюючою строчкоюМ3358,302JUKI DDL 8300N
32Зшити і обметати бічні зрізи спідниціС3409,488Jack JK-766-333Запрасувати бічні зрізи спідниціПр35011,86Silter MN 2005Разом по обробці спідниці547128,138МОНТАЖ ВИРОБУ СУКНІ34Зшити і обметати плечові зрізиМ3409,488Jack JK-766-335Зшити і обметати бокові зрізиМ34610,9112Jack JK-766-336Запрасувати плечові та бічні зрізиПр36014,232Silter MN 200539Вшити рукава в проймуМ422057,882JUKI DDL 8300N40Обметати зрізи рукавівС46015,786JUKI MO-6704D41Запрасувати окат рукавівПр45013,155Silter MN 200542Пришити і обметати верхній зріз поясу до ліфа виробу разом підкладкою поясуМ313030,836Jack JK-766-3
43Пришити і обметати нижній зріз поясу до спідниці виробу разом з підкладкоюМ315035,58Jack JK-766-3
44Пришити тасьму-блискавкуМ39021,348TS 192245Зшити плечові зрізи обшивкиМ3307,116JUKI DDL 8300N
46Розпрасувати плечові зрізи обшивкиПр2255,355Silter MN 200547Обметати нижній зріз обшивкиС3358,302JUKI MO-6704D48Обшити горловину обшивкоюМ311026,092JUKI DDL 8300N
49Надсікти припуск пришивання обшивки в заокруглих місцяхР2255,355Ножиці 50Настрочити припуск шва обшивки горловини на обшивкуМ39021,348JUKI DDL 8300N
51Закріпити строчками защіпи до нижнього зрізу обшивкиМ34510,674JUKI DDL 8300N
52Закріпити кінці обшивки до тасьми-блискавкиМ34510,674JUKI DDL 8300N
53Вигорнути кінці обшивкиР2306,42654Обметати низ виробуС2357,497JUKI MO-6704D55Підшити низ виробуС37016,604JC-9330-0 BrotherРазом по монтажу сукні: 1386 334,661256Продублювати підборт, обшивку жакетаПр2459,639Silter MN 2005ОБРОБКА ПІЛОЧКИ ЖАКЕТУ57Зшити рельєфні швиМ36014,232JUKI DDL 8300N
58Розсікти припуски рельєфних швівР2204,284Ножиці59Розпрасувати рельєфні швиПр34040,2372Silter MN 200560Пришити кокетку до пілочкиМ36214,7064JUKI DDL 8300N
61Розпрасувати припуски пришивання кокеткиПр3389,0136Silter MN 2005Разом по обробці пілочки22092,1122ОБРОБКА СПИНКИ ЖАКЕТУ62Зшити витачки на горловині спинкиМ3307,116JUKI DDL 8300N
63Запрасувати витачки, зпрасовуючи їх кінціПр2326,8544Silter MN 200564Зшити рельєфні швиМ36314,9436JUKI DDL 8300N
65Розпрасувати рельєфні швиПр34510,674Silter MN 200566Зшити середні зрізи спинкиМ3348,0648JUKI DDL 8300N
67Розпрасувати середній шов спинкиПр2377,9254Silter MN 2005Разом по обробці спинки24155,5782ОБРОБКА РУКАВІВ ЖАКЕТУ68Зшити ліктьові зрізиМ311026,092JUKI DDL 8300N
69Розпрасувати ліктьові шви та запрасувати припуски на підгин низу Пр39522,534Silter MN 200570Зшити передні зрізи рукавівМ37016,604JUKI DDL 8300N
71Розпрасувати передні шви рукавівПр35011,86Silter MN 200572Вигорнути рукава на лицевий бікР1203,912Разом по обробці рукавів34581,002ОБРОБКА ПІДКЛАДКИ ЖАКЕТУ73Зшити середній зріз підкладки спинкиМ3378,7764JUKI DDL 8300N
74Застрочити складку на підкладці спинкиМ3153,558JUKI DDL 8300N
75Зшити рельєфні зрізи підкладки частин спинкиМ37016,604JUKI DDL 8300N
76Зшити ліктьові зрізи підкладок горішнього і нижнього рукавівМ37016,604JUKI DDL 8300N
77Зшити передні зрізи підкладок рукавів, залишаючи пропуск в строчці підкладки лівого рукаваМ25010,71JUKI DDL 8300N
78Зшити плечові зрізи підкладки виробуМ2357,497JUKI DDL 8300N
79Зшити бічні зрізи підкладки виробуМ27014,994JUKI DDL 8300N
80Вшити підкладки рукавів в закриті пройми підкладки стану виробу, вставляючи тасьму для закріплення швів на рівні верхніх і нижніх ділянок проймМ319546,254JUKI DDL 8300N
81Випрасувати підкладку виробу Пр312529,65SilterРазом по підкладці :667154,647МОНТАЖ ВИРОБУ ЖАКЕТУ82Зшити частини обшивок горловини, частини підборта, частини обшивки низуМ34510,674JUKI DDL 8300N
83зшити плечові зрізи обшивки горловини з плечовими зрізами підбортівМ3307,116JUKI DDL 8300N
84Зшити зрізи підбортів зі зрізами обшивки низуМ3307,116JUKI DDL 8300N
85Розпрасувати з'єднувальні шви обшивокПр2459,639Silter86Зшити плечові зрізи виробуМ3409,488JUKI DDL 8300N
87Зшити бічні зрізиМ34510,674JUKI DDL 8300N
88Розпрасувати плечові ті бічні зрізиПр35513,046Silter89Вшити рукава в проймуМ422057,882JUKI DDL 8300N
90Спрасувати шви вшивання рукавів в проймиПр49023,679Silter91Пришити плечові накладки до швів вшивання рукавів в проймі в верхній частині і до плечових швів закріпкамиМ311527,278JUKI DDL 8300N
92Обшити горловину виробу, борти та низ обшивкамиМ315035,58JUKI DDL 8300N
93Надсікти припуск пришивання обшивки в заокруглих місцяхР2357,497ножиці94Настрочити припуск шва пришивання обшивок на обшивкиМ320047,44JUKI DDL 8300N
95Пришити підкладку виробу до внутрішніх зрізів підбортів, обшивки горловини та низуМ313030,836JUKI DDL 8300N
96Пришити підкладку рукавів до нижніх зрізів рукавівМ39322,0596JUKI DDL 8300N
97Пришити шви пришивання підкладки до нижніх зрізів рукавів до бічних швів рукавівМ34510,674JUKI DDL 8300N
98Пришити шви пришивання рукавів в пройми до швів вшивання підкладок рукавів в пройми підкладки виробу по верхніх і нижніх частинах проймМ38820,8736JUKI DDL 8300N
99Вигорнути виріб на лицевий бік і виправитиР26012,852100Зшити отвір підкладки рукаваМ2326,8544JUKI DDL 8300N
101Очищення виробу від виробничого мусоруР2408,568щітка102Надавання форми виробу на пароповітряному манекеніПМ311026,092ROTONDI - 2060103Навісити контрольний ярликР2255,355104Комплектування та упаковка виробуР26213,2804Разом по монтажу виробу1785424,55Разом по виробу65911569,2096
Розробка послідовності у вигляді граф процеса.
Граф процес складають для встановлення взаємозв'язку технологічних операцій при виготовленні швейних виробів, визначення порядку й виконання в технологічному процесі і збереження часу на складання технологічної схеми поділу праці.
При складанні графа процесу слід враховувати особливості технології виготовлення одягу - послідовне і паралельне виконання операцій процесу. Послідовне виконання операцій позначають на графі послідовним ланцюгом робіт, а паралельне - двома, трьома паралельними ланцюгами робіт. В деяких випадках можлива однакова послідовність виконання тих чи інших операцій, На графі процесу ці операції утворюють ромби зв'язків. Такі операції виконують послідовно в порядку, який визначає технолог, виходячи з виробничих міркувань.
Для надання графу процесу раціонального вигляду його будують у вигляді "дерева", обираючи умовно дну з деталей за основну. Ланцюг операцій при обробці даної деталі, її зєднання з іншими являє собою "стовбур" процесу обробки. За основу обирають деталь, яка має найбільшу кількість конструктивно - технологічних зв'язків з іншими деталями.
Для оперативного використання в інженерних розрахунках інформацію про технологію виготовлення одягу при відображенні операцій технологічного процесу, на графах вказують деякі параметри: спеціальність, розряд, час виконання і номер (замість спеціальності можна зазначити клас обладнання). Параметри записують в кругах, що характеризують на графі факти виконання технологічних операцій.
Під час складання графів процесів слід враховувати, що відображений в кружечках номер технологічної операції несе в собі інформації про порядок її виконання. Порядок операцій у процесі заданий самою структурою графа. Номер технологічної операції необхідний лише для поповнення даних про операції, які беруть з технологічної послідовності обробки виробу.
Розрахунок зростання продуктивності праці:
Загальна ефективність від впровадження нових методів обробки та обладнання надане у таблиці Технологічна послідовність виготовлення костюму жіночого.
Загальна трудомісткість обробки виробу:
зТ=Тд-Тп Т = 7003 - 6591 = 412
Де: зТ- абсолютне зниження трудомісткості виробу, с;
Тд- трудомісткість виготовлення виробу у діючому потоці, с;
Тп - трудомісткість виготовлення виробу у потоці, що проектується.
Відносне зниження трудомісткості:
Зт=(Тд-Тп)/Тд*100% Зт =(7003-6591)/7003*100=5,8%
Зростання продуктивності праці:
ЗПП=(Тд-Тп)/Тп*100% ЗПП =(7003-6591)/6591*100=6,2%
2.5 Аналіз вихідних даних, вибір та обґрунтування організації швейного цеху.
В сучасному швейному виробництві на однаковому рівні діють дві організаційні форми швейного виробництва: індивідуальна не потокова форма виробництва та потокова.
Ці дві форми організації виробництва рівноцінні і мають можливість існувати на швейному підприємстві. В зв'язку з тим, що насьогодні ринок народних товарів насичений випуском товарів народного вжитку, купівельна спроможність населення низька, тому перед швейною промисловістю стоїть задача - випуск конкурентно спроможної продукції, яка буде користуватися попитом на ринку та буде характеризуватися низькою собівартістю.
Велика увага зараз приділяється урізноманітненню асортименту та випуску виробів різних моделей. В зв'язку з цим для зменшення циклу проходження від створення моделі до того часу, коли модель поступає на ринок деякі швейні підприємства переходять на індивідуальну форму організації потоку, яка не потребує ретельної підготовки виробництва, більш легка у керуванні та застосуванні і не потребує розробки додаткової документації. Але упровадження індивідуального виробництва має свої недоліки, це : - в потоці треба використовувати тільки висококваліфіковану робочу силу;
- робітники мають мати відмінні якості та навички роботи на всіх операціях та на усьому обладнанні;
- організація цього потоку потребує установлення додаткового обладнання, що буде сприяти зниженню коефіцієнта використання обладнання. Висока мобільність та скорочення циклу від створення моделі до покупця все - таки надає перевагу не потоковій формі організації та забезпечує випуск продукції високої якості.
Зведена таблиця трудомісткості, зведена таблиця обладнання , техніко - економічні показники цеху.
Таблиця 2.10 Зведена таблиця трудомісткості
Тарифний розрядВитирати часу за видами робіт, сЗагальні витрати часу за розрядамиПитома вага робіт за розрядом, %Сума тарифних розрядівТарифний коефіціентСума тарифних коефіціентівМСРПрПМ1--20--200,303201202787195332454176826,8235361,0891925,35233013190-850110416363,162124891,2065020,578444060-140-6409,7125601,338856,32Разом по видам робіт
424044535214441106591100186057822,25 Зведена таблиця обладнання та робочих місць потоку складається за схемою потоку, оформлюється у вигляді таблиці(таблиця 2.11 - 2.12).
Кількість запасного та резервного обладнання береться в залежності від типу машин 10%-15% від основного.
Таблиця 2.11 Зведена таблиця обладнання та робочих місць
Тип, клас обладнанняКількість обладнанняРоббочі місцяосновнерезервневсьогонайменуваннягабаритикількістьJUKI DDL 8300N27229М1200-60029JC 9330 - 0 Brother2-2М1200-6002JUKI MO 6704 D9110С1200-60010JACK JK 766 -32-2С1200-6002TS 1922 Brother1-1С1200-6001
ROTONDI - 2060
1-1ПП маникен1200-6001Silter MN 20056-6Пр1600-600 6Всього: 48351 51 Таблиця 2.12 Техніко - економічні показники потоку
Назва виробу Костюм жіночий
Найменування показника, одиниці вимірювання
Методика розрахунку
Розрахунок
Значення параметрівПотужність потоку , од.
З технічного завдання28800/235122
Чисельність робітників :
-
28
28Трудомісткість виготовлення виробу,сЗ. Т. П.
6591Продуктивність праці, од/змПП = М /Т28800 / 65914,36Середній тарифний розрядr ср. = ∑ r / Т18605/65912,82Середній тарифний коефіцієнтQ cp = ∑Q / Т7822,25/65911,187Вартість обробки виробу, грнВоб= ДТС1*∑Q/М5632*1,187/4,3615,33Коефіцієнт механізації потокуКмех=(Тм+Тс+Тп)/Т4240+445+110 /65910,73Коефіцієнт використання обладнанняКво=(Тм+Тс+Тп)/п*t(4240+445+1444+110)/235/510,52
Чисельне значення кількості показників, потужності за зміну, трудомісткості виготовлення виробу, чисельність робітників (розрахункова та фактична) взяті з технологічного завдання, технологічної схеми потоку, зведеної таблиці чисельності. Інші показники розраховуються за формулам:
Продуктивність праці(виробіток одного робітника за зміну)
ПП=М/Т (2.16)
Де: М - потужність потоку, од/чол;
Т- трудомісткість виготовлення виробу;
Середній тарифний розряд
rср=∑r/Т (2.17)
Де: ∑r- сума тарифних розрядів(береться із зведеної таблиці чисельності)
Середній тарифний коефіцієнт
Qср=∑Q/Т (2.18)
Де: ∑Q- сума тарифних коефіцієнтів(зі зведеної таблиці чисельності)
Середній тарифний коефіцієнт та середній тарифний розряд характеризують кваліфікаційну сторону технології і відповідають один одному. Середній тарифний коефіцієнт використовуються для перевірки вартості обробки виробу.
Вартість обробки виробу
Визначають двома способами - із технологічної схеми потоку, як підсумкове значення відрядних розцінок по всіх організаційних операціях та розрахунковим методом за формулами:
Воб=Дтс1*∑Q/М (2.19)
Або Воб=Дтс1*Qср/ПП (2.20)
Де: Дтс1- денна тарифна ставка першого розряду;
∑Q - сума тарифних коефіцієнтів;
Qср - середній тарифний коефіцієнт;
ПП- продуктивність праці.
Вартість обробки виробу, визначена за формулою, відповідає вартості за схемою потоку.
Коефіцієнт механізації потоку
Кмех=Тм+Тс+Тп/Т (2.21)
Де: Тм, Тс, Тп- витрати часу по видам робіт(із зведеної таблиці чисельності);
Т- трудомісткість виготовлення виробу, с.
Коефіцієнт використання обладнання
Кво=Тм+Тс+Тп/n*t (2.22)
2.6 Планування цеху.
При виконанні плану розміщення необхідно здійснювати правила виробничої санітарії, техніки безпеки і нормативно - технічної документації.
Планування цеху, розміщення робочих місць, залежить від обраного способу організації технологічного процесу і виконується відповідно до вимог планування.
Крім робочих місць у потоці передбачаються місця для зберігання крою, деталей і готових виробів. Деталі крою та напівфабрикати зберігають в візках - контейнерах, на стелажах або полицях - стелажах.
До складу робочого місця входять робочий стіл або інше обладнання, а також робоча зона для розміщення виконавця. Розміри робочої зони залежать від робочої пози виконавця( сидячи, стоя), а також виду виконуємих робіт, технологічного обладнання.
Планування цеху виконано з урахуванням усих вимог протипожежної та санітарної норми. Швеї по виготовленню виробів розташовані біля місця поступання крою. Для групи швей кількості три особи встановлена обметувальна машина для скорочення шляху переходу до виконання обметувальних операцій.
Спеціальне обладнання встановлено в один ряд біля вікна, що сприятиме забезпеченню випуску продукції високої якості. Прасувальне обладнання виділено в окрему групу для локального використання парових генераторів, що сприятиме енергозбереженню та поліпшенню санітарного стану цеху.
Випуск продукції буде відбуватися біля дверей, з яких продукція буде надходити до складу готової продукції. Робочі місця розташовані відповідно санітарним нормам.
2.7 Організація контролю якості.
Якість продукції - сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. Якість продукції перевіряється за діючими стандартами.
Під контролем якості беруть перевірку відповідності показників якості продукції встановленим вимогам. Контроль якості швейних виробів здійснюють органолептичними і вимірювальним методами.
Органолептичний метод - огляд вироба, надягнутого на манекен або розташованого на столі, зіставлення його зі зразком - еталоном, перевірка кріплень, клейових з'єднань. Поєднання симетричних деталей для перевірки їх розмірів і форми.
Вимірювальний метод - контроль за допомогою лінійки, сантиметрової стрічки, текстильної лупи та ін..
Контроль може бути суцільним, т. Е. контроль кожного виробу і вибірковим.
Методи контролю якості відображені в ГОСТ 4103 "Вироби швейні. Методи контролю якості ". На малюнках деталей визначені і місця вимірювання.
На ділянках експериментального, підготовчого і розкрійного виробництва виконують контроль якості матеріалів, виготовлення лекал, розкладок, трафаретів, контроль настилання матеріалів та контроль крою.
У швейних цехах якість визначається багатьма факторами, основними з яких є: висока кваліфікація виконавців, точне дотримання всіх технічних умов і режимів обробки; справність і якість обладнання, інструментів і пристосувань, ритмічне надходження крою і напівфабрикатів. За випуск високоякісної продукції відповідають майстер і всі робітники, які здійснюють в процесі роботи самоконтроль і взаємоконтроль. Тільки правильно виконавши і перевіривши свою роботу, робочий передає деталь або напівфабрикат для подальшої обробки. Кожен робітник повинен знати і технічні умови виконання попередніх операцій для того, щоб перевірити якість виконання попередніх операцій і запобігти дефекти в готовому виробі.
Для підвищення якості продукції на підприємствах проводять дні якості, в яких беруть участь майстри, робітники, контролери відділу технічного контролю, працівники всіх служб та відділів.
На нарадах у дні якості цехи звітують про стан якості, розбирають випадки виготовлення виробів низької якості, розкривають причини, намічають заходи щодо усунення та попередження появи дефектів.
Основними завданнями технічного контролю є: запобігання випуску продукції, що не відповідає вимогам технічної документації, затвердженим зразкам - еталонам, умовам поставок і договорів, а також зміцнення виробничої дисципліни і підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість продукції. Система технічного контролю є невід'ємною складовою частиною технологічного процесу виготовлення продукції і розробляється одночасно з технологією виробництва технологічної службою виробничого об'єднання (підприємства) за участю або за погодженням з відділом технічного контролю (ВТК) підприємства.
Розроблена система контролю відбивається у технологічній документації, стандартах підприємства, положеннях.
Технічний контроль підрозділяється на вхідний, міжопераційний, операційний, приймальний та інспекційний.
Вхідний контроль - контроль продукції постачальника, що надійшла на підприємство для використання при виготовленні швейних виробів.
Міжопераційний контроль - контроль напівфабрикатів, що пройшли закінчений етап обробки (групу технологічних операцій).
Операційний контроль - контроль продукції під час виконання або після завершення технологічної операції.
Іспекціонний контроль - контроль, здійснюваний спеціально уповноваженим особами з метою перевірки ефективності раніше виконаного контролю. Інспекційний контроль здійснюється общефабрічние постійно діючою комісією з якості (ОПДК), цехової постійно діючою комісією з якості (ЦПДК), інженерно - технічними працівниками ВТК, відділом управління якості та технологічної служби підприємства, бригадиром контролерів ВТК, контролером готової продукції.
Контроль якості виробів, виготовлених за індивідуальними замовленнями, має свої особливості. Підприємства, які виготовляють одяг за індивідуальними замовленнями, повинні випускати вироби високої якості, які відповідають вимогам моди, різноманітні за моделями, з оригінальними обробками, з урахуванням індивідуальних особливостей замовника.
Якість одягу, що виготовляється за індивідуальними замовленнями, перевіряють шляхом суцільного та інспекційного контролю. В ательє з великим річним обсягом реалізації послуг для виконання контролю якості послуг штатним розкладом повинен бути передбачений контролер. Контролер може бути закріплений і за невеликим ательє.
Для оцінки рівня якості виробів ЦОТШЛ розроблена методика, за якою рівень якості готового виробу визначають в балах за трьома групами показників: естетичним, конструктивно - ергономічним та технологічним.
Готовий виріб після здачі на склад оцінюється за технологічними показниками, а при здачі вироби замовнику оцінюється по естетичних і конструктивно - ергономічним показникам якості готового одягу.
Під час роботи комісії на підприємстві (в ательє) проглядаються і оцінюються всі вироби, що здаються замовникам.
Зміст дипломного проекту
Пояснювальна записка дипломного проекту складається з наступних розділів :
Вступ
1. Конструкторський розділ
1.1 Назва, призначення і вимоги до виробу, що проектується.
1.2 Аналіз напрямку моди
1.3 Розробка моделей - пропозицій і вибір основної моделі.
1.4 Опис зовнішнього вигляду обраної моделі.
1.5 Вибір системи конструювання та її обґрунтування.
1.6 Вибір вихідних даних для побудови конструкції виробу.
1.7 Розрахунок та побудова базової конструкції.
1.8 Побудова модельної конструкції.
1.9 Специфікація деталей крою.
2. Технологічний розділ.
2.1 Аналіз роботи діючого підприємства ПП "Шиншилла" і обґрунтування напрямку удосконалення швейного цеху.
2.2 Вибір пакету матеріалів та режимів обробки.
2.3 Аналіз методів обробки та вибір обладнання.
2.4 Розробка раціональної послідовності виготовлення виробу.
* Технологічна послідовність обробки виробу на ПП "Шиншилла".
* Технологічна послідовність обробки виробу після удосконалення.
* Розрахунок зниження трудомісткості.
* Розрахунок зростання продуктивності праці.
* Розробка технологічної послідовності у вигляді граф процесу.
2.5 Аналіз вихідних даних, вибір та обґрунтування організації швейного цеху.
* Зведена таблиця трудомісткості.
* Зведена таблиця обладнання.
* Розрахунок техніко - економічних показників цеху.
2.6 Планування цеху.
2.7 Організація контролю якості.
3. Економічний розділ.
3.1 Розрахунок виробничої програми.
3.2 Розрахунок показників по праці та кадрам.
3.2.1 Розрахунок чисельності промислово - виробничого персоналу.
3.2.2 Розрахунок фондів оплати праці.
3.2.3 Розрахунок загального фонду та середньомісячної заробітної праці.
3.3 Технічний розвиток та організація виробництва.
3.4 Розрахунок собівартості продукції.
3.4.1 Розрахунок матеріальних витрат.
3.4.2 Складання калькуляції собівартості.
3.5 Розрахунок прибутку та рентабельності продукції.
3.6 Розрахунок техніко - економічних показників роботи підприємства.
3.6.1 Розрахунок вартісних показників обсягу виробництва.
3.6.2 Розрахунок продуктивності праці.
3.6.3 Порівняльний аналіз техніко - економічних показників.
4. Безпека життєдіяльності.
5. Енергозбереження.
6. Загальні висновки.
Список посилань.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
1 166
Размер файла
844 Кб
Теги
diplom, диплом
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа