close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1 - Казанский государственный технологический университет

код для вставкиСкачать
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Казанский государственный технологический университет
Кафедра конструирования одежды и обуви
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ОДЕЖДЫ МЕТОДОМ НАКОЛКИ
Методические указания
к лабораторным работам
2006
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Казанский государственный технологический университет
Кафедра конструирования одежды и обуви
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ОДЕЖДЫ МЕТОДОМ НАКОЛКИ
Методические указания
к лабораторным работам
2006
1
Формообразование одежды методом наколки: Метод.
указания Д. Р. Хасанова, Л. Р. Фатхуллина /Казан. гос. технол.
ун-т; Казань, 2006.
Приведены общие сведения о методе наколки, как средстве
поиска новых форм одежды. Представлена последовательность
наколки юбки, лифа прилегающего силуэта, рукава и воротника.
Изложен порядок выполнения лабораторных работ.
Предназначены
для
выполнения
лабораторных
и
самостоятельных работ студентам всех форм обучения
специальности 07061.65 (052400), 071501.65 (281300) по
дисциплинам «Макетирование костюма» и «Муляжирование».
Подготовлены на кафедре «Конструирование одежды и
обуви»
Печатаются по решению редакционно-издательского совета
Казанского государственного технологического университета
Рецензенты: канд. пед. наук
доц. каф. МТ КГТУ
зав. производством
ООО «Елена Росса»
2
Э. Р. Хайруллина
С. Е. Салиев
Цель и задачи работы
Цель каждой работы: освоение метода наколки для создания
объемной формы одежды. Для этого в каждой работе
необходимо:
• изучить конструктивные способы создания объемной
формы одежды;
• подготовить манекен и ткань к наколке;
• выполнить построение развертки деталей изделия
методом наколки
• выявить достоинства и недостатки макетного способа
создания формы одежды.
Общие положения
Макетирование – изготовление макетов изделий из
различных материалов в натуральную величину. При
макетировании определяют соответствие общего вида модели ее
эскизу и устанавливают технические требования к выполнению
модели в соответствии с технологией изготовления.
Окончательное уточнение первичных разверток деталей
производят при примерках и изготовлении экспериментальных
образцов
моделей
изделия.
Макет
материальное
пространственное
изображение
проектируемого
изделия.
Макетирование на реальной движущейся фигуре позволяет
выявить желаемый силуэт и пропорции, уточнить линии покроя в
соответствии с фигурой, направление вытачек, наметить
расположение карманов и т.д.
В дизайне одежды используются следующие
методы
макетирования: наколка и муляжный. Наколка и муляж – очень
близкие понятия и иногда их трудно разграничить. Наколка
используется для нахождения новых объемных форм, муляж –
для раскроя ткани на уже известную форму (определенную
модель) изделия.
3
Метод наколки – метод моделирования одежды, в основе
которого лежит творческий поиск объемной формы на манекене
или на фигуре человека. Метод наколки позволяет наглядно
представить, как происходит процесс создания формы одежды на
форме фигуры. Первоосновой здесь является сама фигура
человека, отличающаяся индивидуальной пластикой, формой,
объемом и другими особенностями. Именно фигура уже диктует
те или иные формы одежды, наиболее целесообразные для
конкретного человека.
Муляжный метод – метод обработки формы известного
изделия для уточнения и корректировки его в натуральную
величину. Форма может быть получена любым методом:
наколкой, построением расчетной конструкции, при помощи
базовых лекал. Приемы муляжного метода используются при
проведении примерок в процессе изготовления одежды.
Для работы над созданием объемной формы изделия
методом наколки понадобятся следующие инструменты:
сантиметровая лента, булавки, ножницы, тесьма, цветные мелки,
линейка, треугольник, отвес (лента с грузом).
Подготовка манекена к работе.
Прежде чем приступить к наколке, на манекен необходимо с
помощью тесьмы нанести конструктивные линии (вертикали и
горизонтали координатной сетки). Вся система построения
конструкции основана на точно проведенных линиях под прямым
углом друг к другу – закон прямого угла.
Основные вертикали проводят по отношению к столу или к
полу, используя отвес или линейку, от основания шеи до низа
манекена (рис. 1):
- линия середины спины, проходящая по середине спины от
7-го шейного позвонка до низа манекена;
- линия середины переда, проходящая по середине переда;
- линия центра груди, проходящая через наиболее
выступающую точку груди;
- линия лопаток, проходящая через центр лопаток.
Далее проводят горизонтали:
4
- линию обхвата талии, как наиболее четко обозначенную
на фигуре;
- линию обхвата груди. Тесьма проходит по наиболее
выступающим точкам груди и параллельно линии обхвата талии;
- линию ширины груди. По линии ширины груди тесьма
проходит на 10 см выше линии обхвата груди и параллельно ей;
- линию ширины спины. По линии ширины спины тесьма
проходит на 10 см выше линии обхвата груди и параллельно ей.
- линию бедер, проходящей по самым выступающим частям
ягодиц и параллельно линии талии. Кроме этого измерения
рекомендуется намечать еще одну мерку обхвата бедер,
примерно на 10 см ниже линии обхвата талии – линию верхнего
выступа бедра. Мода иногда задействует этот уровень как
опорный, например, в юбках и брюках джинсового стиля
Очень важно тщательно следить за соблюдением вертикалей
и горизонталей, так как они являются основой получения
правильной конструкции изделия.
Рис. 1. Прокладывание тесьмы по
конструктивным линиям манекена
После того, как наметили вертикальные и горизонтальные
линии, намечают следующие линии:
- линию горловины. Тесьма проходит по линии основания
шеи, касаясь ее нижним краем;
- линию плечевого шва. Плечевой шов идет от точки
основания шеи – точка баланса, относительно которой
5
определяется равновесное положение переда и спинки изделия, то
есть его правильная посадка на фигуре человека. Вторая точка,
через которую проходит плечевой шов – плечевая точка;
- линию бокового шва. От конца плечевого шва (плечевой
точки) по отвесу проводят линию бокового шва до низа манекена
и прикрепляют тесьму, не отрывая, ее от плеча;
- боковые балансовые линии. Они очень важны для
получения правильного отвеса переда и спинки. Если ориентиром
для получения правильного отвеса деталей при наколке лифа
служат нити основы, проходящие по линиям середины спинки и
переда, то например, при расчленении рельефами этих деталей
появляются боковые части, на которых нет ориентиров для
правильного их положения при раскрое тканей. Если боковые
части вырезать без намеченной линии основы, их можно
перекосить и в готовом изделии получить неправильный отвес
всего изделия. Боковую балансовую линию по переду манекена
наносят строго вертикально к линии талии через середину
расстояния между линией центра груди и боковым швом. Эти
линии являются ориентирами для накалывания на них ткани и
наколки лифа;
- линию проймы. На фигуре пройма проходит как бы по
сочленению руки с туловищем и имеет очертание близкое к
овалу. Нахождение контура этой линии очень ответственно,
особенно для изделий с рукавом, так как именно она несет в себе
утилитарную функцию, обеспечивая удобство движения руки.
Для проведения линии проймы на манекене определяется
несколько контрольных точек:
1-я точка – конечная точка плечевого шва;
2-я точка – это точка, определяющая глубину проймы.
Пройма в изделии не повторяет контура руки, а отходит от
него на некотором расстоянии, имея плавную кривую линию.
Расстояние от подмышечной впадины до нижнего контура
проймы необходимо для обеспечения движения руки и свободы
облегания. Однако это расстояние в изделиях с классическим
6
рукавом не может быть и чрезвычайно большим, так как будет
стеснять движение руки вверх.
Далее
откладывают
ширину
проймы на линии ширины груди и
спины. Переднюю точку ширины
проймы обозначают цифрой 3, заднюю
– цифрой 4. линию проймы проводят
плавной кривой через точки 1, 2, 3, 4
(рис. 2). Таким образом, манекен
полностью подготовлен для наколки.
Рис. 2. Участок
проймы в сечении
Работа с макетной тканью.
Ткань для макета должна быть четкой структуры,
достаточно аппретированной, чтобы наколка не перекашивалась
в разных направлениях, полотняного переплетения.
Прежде чем приступить к раскрою, в ткани необходимо
определить нить основы (вертикаль) и нить утка (горизонталь).
Нить основы проходит вдоль кромки, нить утка поперек. Однако
нельзя полагаться только на одни найденные направления основы
и утка, так как в тканях полотняного переплетения могут быть
перекосы по утку. До раскроя ткань необходимо расстелить на
столе и проверить, имеют ли место перекосы. Для этого наложить
угольник одной стороной вдоль кромки, другой – вдоль утка и
визуально определить направление нитей.
Принцип и порядок выполнения наколки.
Наколка осуществляется на манекене в натуральную
величину или на фигуре человека. Наколку проводят по правой
стороне манекена.
Наколка может выполняться двумя способами:
• на лицевой поверхности ткани с одновременным
убиранием швов, вытачек и т. п. на изнаночную сторону. Это
традиционный прием накалывания;
• «встык», когда все швы, вытачки выводятся на лицевую
сторону и скалываются между собой встык, на ребро. Такой
метод сравнительно новый, при нем наколка упрощается, так как
7
детали не надо подворачивать. Кроме того, вытачки, заложенные
на ребро, могут играть декоративную роль.
В процессе наколки могут возникнуть различные дефекты
посадки. При выполнении лабораторных работ №2-5 необходимо
изучить и проанализировать возможные дефекты посадки.
Результаты анализа следует оформить в табл. 1.
Таблица 1 Дефекты посадки изделия
Наименование
Зарисовка
Причина
Способ
дефекта
дефекта
дефекта
устранения
дефекта
В таблице указываются причины возникновения дефекта и
возможные способы его устранения.
Лабораторная работа №1
Эскизирование различных моделей одежды
Цель работы: освоение процесса наколки от целого куска
ткани на манекене, овладение методом эскизирования, как
средством творческого поиска объемных форм в моделировании
одежды.
Задание
1. Смоделировать методом наколки модель изделия из
макетной ткани без предварительного эскиза. Длина, детали и
отделка по собственному усмотрению
2. Поэтапно зафиксировать в рисунках процесс наколки
3. Зарисовать окончательную форму наколки изделия
спереди и сзади
4. Выполнить художественное описание модели
8
Методические указания
Эскизирование применяется как средство творческого
поиска объемных форм в моделировании одежды. Цель
применения эскизирования заключается в проверке возможности
использования конкретной ткани для получения той или иной
объемной формы изделия, а также нахождении композиционного
решения частей формы и деталей изделия.
Наколку изделия выполняют на манекене или на фигуре
человека без предварительного эскиза. Перед наколкой
необходимо подготовить манекен к работе, как описано выше.
Наколку делают из тканей, легко, поддающихся драпировке, это
платьевые
шелковые,
шерстяные,
штапельные,
и
хлопчатобумажные ткани, не слишком плотные и слабо
накрахмаленные. Наколку выполняют от целого рулона ткани, с
помощью булавок. От рулона можно отрезать полосы ткани
длиной 10 – 15 см для воротника, пояса, бретелей и т. д. Образцы
отделок и фурнитуры должны быть под рукой.
Выполнять работу следует, не пользуясь рисунками и
схемами поэтапного решения задачи, а также окончательного
вида решенного эскиза в объемной форме. Работа производится
только на основе словесных указаний. Необходимо описать
этапы наколки и зарисовать сам процесс наколки (рис. 3). В
результате составляется художественное описание полученной
модели и выполняется эскиз модели вид спереди и сзади (рис. 4).
Пример наколки нарядного женского платья от целого
лоскута ткани (рис.3).
Полотно ткани, сложенное по нити утка перевешивается
через правое плечо манекена. Затем ткань опускается по спине на
длину изделия, перебрасывается на левое плечо так, чтобы на
спине образовалась петля. Спереди ткань драпируются в складки
от линии талии к плечу. Полотна ткани закалываются посередине
переда. Петля на спине расправляется и скрепляется так, чтобы
линия скрепления проходила по середине спины. Излишняя
длина платья подгибается и закрепляется булавками. Поверх
9
драпировки на линии талии накладывается пояс, стягивая и
придавая тем самым платью нужную форму. Собранная в
складки
ткань
на
плече
образует
задрапированные
цельнокроеные рукава, а затем под поясом переходит в юбку.
Рис. 3. Этапы наколки нарядного вечернего платья
Рис. 4. Эскиз готового макета
нарядного женского платья
10
Лабораторная работа №2
Наколка основы юбки
Цель работы: освоение методики и практических приемов
наколки основы юбки
Задание
1. Изучить внешний вид и конструкцию прямой юбки
2. Подготовить манекен и ткань к наколке
3. Выполнить наколку двухшовной юбки с вытачками по
линии талии
4. Сделать развертку деталей юбки и откорректировать
линии на бумаге
5. По уточненным лекалам собрать макет юбки и проверить
посадку
Методические указания
Прямая юбка повторяет форму поверхности тела на участке
от линии талии до линии бедер сбоку и сзади; спереди
совпадение форм ограничивается выступом живота. Нижние
участки поверхности прямой юбки на фигуре человека отвесны.
Классическая прямая юбка проектируется с различной свободой
облегания по линии талии и линии бедер.
Подготовка макетной ткани к наколке. Для наколки юбки
заготавливаются два куска макетной ткани в виде
прямоугольника. Для этого снимают следующие мерки:
полуобхват бедер и длина юбки по боковому шву. На ткани
наносятся следующие вспомогательные линии: середина переда
(на 2 см от кромки) и линия бедер (рис. 5).
11
Рис. 5. Подготовка макетной ткани к наколке
Порядок наколки основы прямой юбки (рис. 6):
1-я булавка закалывается на пересечении линии бедер и
средней линии переднего полотнища.
2-я булавка закалывается на пересечении середины
переднего полотнища и линии талии; макетная ткань
располагается вертикально по нитям основы.
3-я булавка закалывается сбоку на пересечении боковой
линии и линии бедер.
4-я булавка закалывается сзади, на пересечении линии бедер
и середины заднего полотнища.
5-я булавка закалывается на пересечении середины заднего
полотнища и линии талии. Здесь необходимо особенно
внимательно следить за вертикальностью нити основы.
6-я булавка закалывается сбоку на пересечении боковой
линии и линии бедер.
10
7
8
5
2
14
9
3
13
11
4
1
12
6
15
16
17
Рис. 6. Наколка основы прямой юбки
12
Затем излишки ткани по линии талии нужно распределить и
заложить в вытачки спереди булавками 7, 8, 9 сзади – булавками
10, 11, 12.
Вытачки формируются так, чтобы не было складок,
излишнего скопления ткани на концах вытачек. Число вытачек
может быть различным: две, три и больше, как того требует
крутизна бедер и обхват талии. Направление вытачек спереди и
сзади должно учитывать форму бедер, ягодиц и живота.
Необходимо найти «золотую середину» между вертикалью и
направлением линии бокового шва (рис. 7).
При закладывании вытачек нельзя допускать перекоса
уточной нити, которая всегда должна быть строго горизонтальна
во избежание вздергивания юбки. Определив раствор вытачки, ее
закалывают булавками в трех местах: у основания, на середине и
на конце. Вытачки закладывают в сторону середины переднего
или заднего полотнища.
Рис. 7. Примеры расположения вытачек по линии талии:
а – слишком близко к середине юбки или слишком близко к
боковому шву; б – вытачка резко направлена к середине
переднего полотнища юбки; в – вытачка резко
направлена к боковому шву юбки; г – правильное
расположение вытачки.
13
Также очень важно правильно определить раствор вытачек
по линии талии. В изделиях ошибки в определении растворов
вытачек проявляются по-разному: в юбке с прибавкой на
свободное облегание – вертикальными мягкими складками в
области вытачек излишнего раствора и плотным облеганием на
других участках. А в плотно облегающем изделии –
фиксированными горизонтальными складками под поясом (рис.
8). Такой дефект возникает при излишнем растворе боковой
вытачки и, как следствие, недостаточным раствором задней
(сплошной контур на рисунке) Устранить возникающий дефект
можно перераспределением растворов вытачек (штриховой
контур на рисунке).
Рис. 8. Горизонтальная складка под
поясом плотнооблегающей юбки
Далее закалывается боковой шов, следя за тем, чтобы он был
строго вертикальным. Заколов вытачки, линию талии
дополнительно обкалывают булавками, проверяя посадку юбки.
Для точного определения линии талии можно проложить
веревочку или тонкий поясок и снова скорректировать линию
талии. Потом проверяют длину юбки спереди, сзади и сбоку,
замеряя расстояние от низа юбки до пола.
На заключительном этапе линию талии, вытачки, середину
переда и спинки, боковой шов обводят мелом. Макет снимают с
манекена, вынимая булавки, раскладывают на столе и уточняют
макет, исправляя случайности в обводке линий, пользуясь
линейкой и лекалом. Откорректированные детали переводят
резцом на бумагу без припусков с отмеченной линией середины
(рис. 9). Затем, прибавляя припуски на швы, строят лекала для
14
Линия
Линия низа
Середина переднего полотнища
Середина заднего полотнища
раскроя изделия. По уточненным лекалам раскраивают макет
юбки, сметывают и проверяют посадку изделия на манекене или
фигуре.
Рис.9. Развертка деталей основы юбки
В выводах по работе необходимо вычислить прибавку к
полуобхвату талии и бедер, указать длину вытачек и
распределение раствора вытачек по линии талии.
Лабораторная работа №3
Наколка основы лифа прилегающего силуэта
Цель работы: освоение метода наколки основы лифа
Задание
1. Изучить конструктивные способы создания объемной
формы одежды
2. Подготовить манекен и ткань к наколке
3. Выполнить наколку полочки прилегающего силуэта с
нагрудной вытачкой из плечевого шва и вытачкой по линии
талии
4. Выполнить наколку спинки прилегающего лифа с
плечевой вытачкой и вытачкой по линии талии
5. Сделать развертку деталей и откорректировать линии на
бумаге
6. По уточненным лекалам собрать макет лифа
прилегающего силуэта и проверить посадку
15
Методические указания
Конструктивно лиф состоит из переда и спинки. Прилегание
к фигуре создают нагрудные вытачки и вытачки по линии талии.
Лиф могут быть разнообразной формы: плотно прилегающей,
полуприлегающей, свободной, мягкой, сложной и т.д.
Подготовка манекена и ткани к работе.
На манекене, как описано выше, тесьмой прокладываются
основные конструктивные пояса. Для наколки лифа выкраивают
прямоугольные куски ткани, размеры которых определяются
размером манекена с учетом расположения линий членения лифа
и прибавки на свободное облегание. Размер куска ткани
определяется длиной изделия (чуть ниже линии бедер) и
максимальным обхватным измерением фигуры (для стандартной
фигуры - обхват бедер).
Куски ткани выкраивают строго по нитям основы и утка.
Для обеспечения точного направления нитей основы и утка при
наколке на кусках макетной ткани выполняются строчки
цветными нитками, которые являются основными ориентирами
при наложении ткани на манекен (рис.10).
На куске ткани для переда в направлении нитей основы
прокладываются три строчки:
- посередине переда на расстоянии 3 см от кромки – линия
середины полочки;
- через центр груди – линия центра груди;
- боковую балансовую линию переда.
В направлении утка прокладываются три строчки:
- по линии груди;
- по линии талии;
- по линии бедер
На куске ткани для спинки в направлении нитей основы
прокладываются три строчки:
- посередине спинки на расстоянии 2 см от края – линия
середины спинки;
16
- через выступающую точку лопаток – линия выступа
лопаток;
- боковую балансовую линию спинки.
В направлении утка строчки прокладываются так же, как и
на передней части, - по линии груди, талии и бедер.
Рис.10. Подготовка макетной ткани для полочки и спинки
Наколку, как и примерку женского изделия, выполняют по
правой стороне, учитывая, что застежка в женской одежде
расположена справа налево. Нити основы макетной ткани
располагают вертикально, нити утка – горизонтально.
Наколку
переда
выполняют
в
следующей
последовательности (рис. 11):
1-я булавка закалывается на пересечении линии груди и
середины переда.
2-я булавка – на пересечении окружности шеи и середины
переда так, чтобы вверху оставалась лишняя ткань для
закалывания на плече.
3-я булавка – на пересечении линии талии и середины
переда.
4-я булавка – на пересечении линии бедер и середины
переда.
Далее ткань фиксируется по горизонтали:
5-я булавка – на пересечении линии груди и центра груди.
17
6-я булавка – на пересечении линии груди и боковой
балансовой линии.
8
7-я булавка – в вершине
12
9
2
бокового шва. При этом нить утка
10
должна
располагаться
строго
11
1
горизонтально,
прибавка
на
7 6
5
17
свободное облегание 1-1,5 см (но
16
может быть и другой в соответствии с
13 15 3
моделью).
18
19 4
14
8-я булавка закалывается на
пересечении линии горловины и
плечевого шва. Ткань у основания
шеи натягивается, расправляется,
Рис.11. Наколка
излишки срезаются. Для хорошей
полочки лифа
посадки ткань у основания горловины
прилегающего силуэта
надсекается.
Ткань в области проймы надсекают и отводят в сторону
плеча. Излишек ткани, образовавшийся в результате наколки, по
линии плечевого шва забирают в вытачку, которую обычно
начинают на расстоянии 3-4 см от вершины горловины,
направляют к выступающей точке груди. По длине вытачка не
должна доходить до выступающих точек груди на 1,5-2 см.
Вытачку закрепляют тремя булавками (9- основание вытачки, 10середина вытачки, 11- конец вытачки). Затем булавкой 12
накалывается плечевая точка.
Важно не перекашивать нити утка, которые все время
должны оставаться горизонтальными, от этого зависит
правильный раствор вытачки. Если нить утка наклонена вниз по
отношению к боковому шву, то образуются заломы внизу под
рукой. В этом случае необходимо углубить вытачку. Если же
нить утка смещена вверх, то заломы образуются вверху – это
говорит о том, что вытачка заложена слишком глубоко, и ее надо
уменьшить. Нагрудная вытачка расположена примерно на
середине линии плеча и идет по направлению к выступающим
точкам груди. Неправильное направление вытачки может
18
привести к иллюзорному сужению или расширению лифа
(рис.12).
Рис.
12.
Примеры
неправильного
расположения вытачек на полочке:
а – слишком близко к середине переда; б
- слишком далеко от середины переда
Далее ткань булавкой 13 закрепляется на пересечении линии
талии и боковой балансовой линии и булавкой 14 на пересечении
линии бедер и боковой балансовой линии Излишек ткани на
линии талии на отрезке между булавками 3 и 13 определяет
раствор вытачки. Если вытачка небольшая (до 3 см), то середину
ее располагают по нити основы и направляют на центр груди.
Если же излишек ткани больше 3 см, то середину вытачки
смещают в сторону бокового шва. Верхнюю часть вытачки
закрепляют булавками 15, 16, 17, а нижнюю часть вытачки
булавками 18, 19.
Наколка спинки аналогична наколке переда (рис. 13).
Сначала ткань фиксируется по вертикали и горизонтали.
1-я булавка закалывается на пересечении линии груди и
середины спинки.
2-я булавка – на пересечении окружности шеи и середины
спинки, оставляя вверху излишек ткани для закалывания на
плече.
3-я булавка – на пересечении линии талии и середины
спинки.
19
4-я булавка – на пересечении линии бедер и середины
спинки.
5-я булавка – на пересечении линии груди и линии лопаток.
6-я булавка – на пересечении линии груди и боковой
балансовой линии.
7-я булавка – в вершине бокового шва. Необходимо следить,
чтобы линия груди располагалась строго горизонтально,
учитывая прибавку на свободное облегание.
8-я булавка закалывается на пересечении линии горловины и
плечевого шва. Излишки ткани у основания шеи срезаются, для
лучшей посадки по линии горловины выполняются надсечки.
Затем излишек ткани от проймы отводят в сторону
плечевого шва и забирают в плечевую вытачку. Эту вытачку
формируют так, чтобы она выходила из передней нагрудной
вытачки, была бы ее продолжением. Вытачку направляют на
выступающую точку лопатки и закалывают тремя булавками 9 –
у основании вытачки, 10 - по середине вытачки, фиксируя
раствор и 11 - на конце вытачке. При этом необходимо следить за
правильным направлением вытачки. Она не должна быть
расположена под тупым углом к середине спинки. Далее
накалывается плечевая точка спинки - булавка 12.
Булавки 13 и 14 располагаются на
пересечении
боковой
балансовой
8
9
12
линии с линией талии и линией бедер.
2
10
11
Излишек ткани на линии талии на
1 5 6
7
отрезке 3 и 13 определяет раствор
17
талевой вытачки спинки. Середину
16
вытачки располагают по нити основы и
3 15 13
направляют к концу плечевой вытачки.
18
Верхний часть вытачки закрепляют
4 19
14
булавками 15 –основание вытачки, 16середина и 17 – верхний конец
вытачки. Нижнюю часть вытачки Рис. 13. Наколка спинки
лифа прилегающего
закрепляют булавками 18 – середина и
силуэта
19 – нижний конец вытачки.
20
Середина спинки
21
Середина переда
Излишки ткани спинки и переда со стороны плечевых и
боковых швов срезают, оставляя припуски на шов 1,5-2 см.
Плечевой и боковой срезы спинки подгибают, накладывают на
полочку так, чтобы сгиб располагался по тесьме манекена, и
закалывают булавками. На макете намечают линию горловины,
излишки ткани срезают, оставляя припуск 1 см. Для того чтобы
обрисовать контур проймы основы лифа намечают точки,
определяющие положение и высоту проймы, ширину спинки,
ширину груди над основаниями грудных желез и по их наиболее
выступающим точкам, длину плечевого ската. Пройма
очерчивается по найденным точкам, излишки ткани вырезаются,
оставляя припуск 1,5-2 см.
Изготовление конструкции. Линии вытачек, бокового и
плечевого швов спинки и переда обмеляют, ставят контрольные
знаки по линиям бокового шва и линии проймы. Булавки из
наколки лифа вынимают, полочку и спинку расправляют на
столе, уточняют контуры бокового и плечевого швов, вытачек,
проймы и горловины.
Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и резцом
переводят контуры деталей. На деталях лифа указывают
направление нити основы, середину детали, линию груди, талии,
бедер, низа и контрольные знаки необходимые для точного
соединения деталей лифа (рис. 14). Правильность конструкции
проверяют сопряжением контурных линий деталей.
Затем, прибавляя припуски на
швы (1,5-2 см – по боковому,
плечевому и проймы; 1 см – по
Линия груди
горловине), строят лекала для раскроя
Линия талии
изделия.
Макет
основы
лифа
сметывают и примеряют на манекене.
В выводах по работе необходимо
Линия бедер
вычислить прибавку по линиям груди,
Линия низа
талии и бедер, указать распределение
Рис. 14. Развертка
прибавки к полуобхвату груди по
деталей основы лифа
участкам (спинка, пройма, полочка).
Лабораторная работа №4
Наколка воротников
Цель работы: изучение разновидностей воротников и
освоение метода наколки воротников
Задание
1. Изучить конструктивные особенности воротников
различных видов
2. Выполнить наколку воротников следующих видов:
- воротник-стойка;
- отложной воротник мягкой или жесткой формы;
- отложной воротник с лацканами пиджачного
типа;
- воротник-шаль;
- фантазийный.
3. Сделать развертку деталей каждого воротника на
бумаге.
4. По уточненным лекалам собрать макет воротника
каждого вида и проверить посадку.
Методические указания
Воротник является важной деталью одежды. Он украшает
горловину и застежку изделия, выполняет теплозащитную
функцию. Эти факторы объясняют причину большого
разнообразия воротников по форме и размерам. По внешнему
виду воротники можно разделить на несколько видов:
• отложной воротник мягкой и жесткой формы;
• воротник-стойка втачной или цельнокроеный;
• воротник в изделии с отворотами бортов (пиджачного
типа, шаль, апаш);
• фантазийный (хомутик, драпированный).
22
Основными элементами конструкции, создающими форму и
модель воротника, являются: высота стойки, характер линии ее
перегиба, степень прилегания воротника к шее, линии раскепа и
уровень расположения точки уступа, ширина отлета, его длина,
конфигурация по краю и, наконец, оформление концов
воротника. Выбор той или иной характеристики и значения
параметров, определяющих форму воротника, связаны в первую
очередь с запроектированной застежкой борта (доверху или на
отворот), способом кроя воротника (отрезной по горловине или
цельнокроенный с изделием), а также с характером облегания им
поверхности
изделия
(плосколежащий
вокруг
шеи,
плосколежащей на полочке и переходящий в стойку на спинке
или стоячий вокруг шеи).
Отложной воротник, одевающий, шею и плечи фигуры
человека состоит из двух частей: видимой – лежащего над
плечами отлета и невидимой – располагающейся вокруг шеи
стойки (рис. 15).
Рис. 15. Основные конструктивные элементы воротника
Стойка отложного воротника может быть отрезной или
цельнокроеной с отлетом. Стойку и отлет разделяет линия
перегиба. Ширина воротника по середине определяется суммой
высоты стойки и ширины отлета.
Плосколежащий воротник состоит только из отлета и плоско
лежит на опорной поверхности вокруг горловины (рис. 16). Из-за
отсутствия стойки шов соединения с горловиной такого
23
воротника виден в готовом изделии, надетом на фигуру. Поэтому
конструкцию
плосколежащего
воротника
целесообразно
использовать, если в модели этот шов несет декоративную
нагрузку: обрабатывается бейкой, акцентируется отделочной
стройкой и т. п.
Рис. 16. Плосколежащий воротник
Воротник, одевающий только шею, и в котором отсутствует
отлет, называется стойкой. Для таких воротников конструктивное
значение имеет линия втачивания воротника в горловину
(рис.17).
Рисунок 17 - Воротники-стойки с различным
наклоном к шее: а – прилегающий; б – прямой; в –
воронкообразный
Разновидностью воротников-стоек является цельнокроеная
стойка. Наиболее простое его решение – стойка с вытачками
(рис.18).
24
Рис. 18. Конструкция воротника-стойки,
цельнокроеной с деталями спинки и полочки
Отложной воротник, соединяющийся с лацканом полочки
модельной линией раскепа называется воротником пиджачного
типа (рис. 19). Такой воротник прилегает к шее сзади и сбоку, а
на участке соединения с лацканом плоско лежит на поверхности
изделия. Для их изделий с лацканами характерна более или менее
открытая горловина. Степень ее открытости зависит от длины
лацкана и от величины захода бортов друг на друга (ширины
борта).
Воротник
пиджачного
типа
характеризуется
определенными параметрами стойки и отлета:
Вст = 2,5 – 3,5 см; Шотл = Вст + (1 – 1,5) см.
Рис. 19. Конструктивные элементы пиджачного воротника
25
Шалевый воротник является разновидностью воротника
пиджачного типа и отличается тем, что воротник проектируется
цельнокроеным с отворотами бортов. Край воротника
оформляется округлой, иногда фигурной линией, плавно
переходящей в линию отлета (рис. 20а). Форма воротника-шалька
может быть представлена большим числом вариантов.
Разнообразие достигается различным оформлением линии отлета
и борта, а также линии перегиба лацкана.
Нижний воротник может быть как цельнокроеным с
полочкой, так и отрезным. Выбор того или иного решения, как
правило, связан с экономичностью расхода материала. Верхний
воротник обычно выполняют цельнокроеным с подбортом
изделия, поэтому в готовом виде сзади посередине такого
воротника всегда проходит шов.
Воротник апаш может быть как отрезным, так и
цельнокроеным с деталями полочки и подборта. Особенность
воротника апаш заключается в том, что линия конца воротника
является продолжением края борта изделия. В области
сопряжения линия может быть плавной или ломанной; конец
воротника апаш подходит к линии отлета под углом (рис. 20б).
а
б
Рис. 20. Воротник шаль
Воротники фантази могут быть различной формы с
применением складок и драпировок (рис. 21).
26
а
б
в
Рис. 21. Воротник-волан (а), фантазийная стойка
(б), воротник, расширенный по отлету (в).
Порядок наколки воротника
Для наколки воротника необходимо вырезать кусок ткани с
размерами: ширина воротника х длина отлета воротника,
учитывая припуски. На макете уточняется линия горловины и
определяется ширина борта. Наколку воротника начинается от
шейной точки и продолжается по линии притачивания воротника
к горловине, оставляя небольшие припуски ткани по линии
отлета для корректировки формы воротника (рис. 22). При
наколке необходимо обращать большое внимание на степень
прилегания к шее.
Рис. 22. Порядок наколки отложного воротника
В воротниках с лацканами сначала определяется линия
перегиба и местонахождение первой петли (рис. 23).
27
а
б
Рис. 23. Наколка плосколежащего воротника (а),
воротника апаш и пиджачного с лацканами (б)
На заключительном
воротника от середины
переходом на полочку.
этапе уточняется линия отлета
спинки изделия с постепенным
Лабораторная работа №5
Наколка основы втачного рукава
Цель работы: освоение методики и практических приемов
наколки основы втачного рукава
Задание
1. Изучить внешний вид и конструкцию втачного рукава
2. Подготовить манекен и ткань к наколке
3. Выполнить наколку одношовного и двухшовного
втачного рукава
4. Сделать развертку деталей и откорректировать линии
на бумаге
5. Рассчитать посадку по окату рукава
6. По уточненным лекалам собрать макет одношовного и
двухшовного втачного рукава и проверить посадку
28
Методические указания
Втачной рукав – это рукав отвесной формы без слабины под
проймой, втачанный в пройму, расположенную по контуру руки,
вершиной которого является плечевая точка.
Форма традиционного классического рукава в той или иной
мере повторяет абрис свободно опущенной руки человека.
Линии переднего и заднего контура рукава в изделии
называются линиями перекатов, подразумевая некоторую
границу между внутренней и внешней сторонами рукава. В
качественном готовом изделии линии перекатов рукава плавно
переходят вверху в контур оката.
Важной характеристикой формы классического рукава
является гладкость его поверхности при статическом положении
естественно опущенной руки. Причем, гладкой (без каких-либо
складок и заломов) должна быть как внешняя сторона рукава, так
и соприкасающаяся со станом изделия внутренняя сторона
рукава.
Втачные рукава разнообразны по форме и количеству
составных частей. Количество и расположение швов втачного
рукава определяется его формой и моделью. Различают
одношовный, двухшовный и трехшовный рукава.
Одношовный рукав может быть упрощенной формы с
нижним швом или зауженным книзу с нижним швом и локтевой
вытачкой (рис. 24а).
В двухшовном рукаве один шов располагают по задней
линии переката или рядом с ней, второй – на внутренней стороне
рукава – таким образом, чтобы его не было видно при опущенной
руке, но в тоже время он должен быть расположен достаточно
близко к линии переднего переката (2,5-4 см) (рис. 24б). Названия
швов соответствуют их местоположению: задний (локтевой) и
передний.
Трехшовные рукава часто используют в изделиях больших
размеров, проектируя в них помимо описанных выше, верхний
шов, располагающийся на внешней стороне рукава и являющийся
29
продолжением плечевого шва (рис. 24в). Использование
конструкции с верхним швом позволяет уменьшить посадку по
окату, расширить внешнюю сторону рукава с учетом полноты
руки.
а
б
в
Рис.24. Разновидности втачного рукава
Наколка прямого одношовного рукава
Наколка рукава – самая сложная и ответственная часть
наколки лифа. От правильности наколки рукава зависят красота
пропорций и посадки всей модели на манекене или фигуре
человека.
Прежде чем накалывать рукав, нужно подготовить макетную
ткань. Для этого сантиметровой лентой на макете измеряют
длину проймы, высоту проймы (от плечевой точки до линии
глубины проймы) и уровень линии локтя (от плечевой точки до
линии талии).
Размер куска ткани для наколки
определяется размерами рукава, его
длиной и шириной (рис. 25). Длина
рукава выбирается в зависимости от
особенностей модели. Ширина рукава
примерно равна 2*(1/2 Дпр – 5см). На
куске ткани намечают высоту оката и
линию
локтя.
За
высоту
оката
принимают мерку высоты проймы плюс Рис. 25. Подготовка
макетной ткани
2 см на припуски.
30
Отмеренный кусок ткани складывают пополам по длине так,
чтобы нить основы проходила по сгибу. Сначала закалывается
нижний шов рукава. Для этого от мерки высоты оката срезы
ткани скалывают по всей длине рукава.
Наколку рукава надевается на руку и подвешивается так,
чтобы не было заломов и складок (рис. 26). Первой булавкой
закрепляется еще неоформленный окат посередине у плечевого
шва. При этом необходимо следить за расположением нитей
основы, которая должна располагаться вертикально, и за нитями
утка, которые должны всегда сохранять горизонтальное
положение. Вторая и третья булавки закалываются спереди и
сзади на концах мерок ширины груди и ширины спины. Далее
закалываются булавки по окату рукава, посаживая ткань и,
распределяя посадку по пройме верхней части рукава. Излишки
ткани обрезаются. Затем закрепляется рукав внизу у бокового
шва лифа, намечаются контуры оката и нижнего шва рукава.
Рис. 26. Последовательность наколки
прямого одношовного рукава.
Посадку следует распределять так, чтобы не изменялось
вертикальное положение рукава, и не возникали заломы. При
наколке могут возникнуть некоторые дефекты посадки рукава:
- рукав вздернут в кате (рис. 27) – необходимо увеличить
окат вверх или углубить окат рукава под проймой;
31
- в результате наколки образовались поперечные заломы в
окате рукава (рис. 27) – это говорит о том, что узок окат рукава и
его необходимо расширить;
- на пройме образовались сборки и заломы (рис. 27) –
пройма излишне вырезана по линии ширины груди и внизу, у
бокового шва. Этот дефект довольно трудно исправить, можно
перекроить пройму, если позволяет ширина полочки.
- на рукаве образовались вертикальные заломы – это
говорит об излишней свободе рукава по ширине, необходимо
уменьшить ширину рукава.
- пройма «наползает» на рукав – необходимо еще немного
увеличить пройму.
Рис. 27. Примеры дефектов посадки рукава при наколке
но
Далее оформляется низ рукава, предварительно определив
его длину. Низ длинного прямого рукава уточняется при
согнутой в локте руке, нижний срез
рукава должен находиться под углом
900 к кисти руки. Низ прямого рукава
Линия высоты оката
длиной ¾ или 7/8 оформляется при
Линия локтя
опущенной вниз руке, при этом линия
низа
рукава
должна
быть
горизонтальной.
Затем
рукав
Линия низа
снимается с манекена, вынимаются
булавки и уточняется положение всех
Рис. 28. Развертка
линий (рис. 28). Для проверки рукав
детали прямого
вметывается в пройму.
одношовного рукава
32
Наколка двухшовного рукава
Для наколки двухшовного рукава необходимы два куска
ткани: для верхней и нижней частей рукава. Длина куска ткани:
для верхней части равна длине рукава плюс припуски (5-6 см),
для нижней части – такая же за вычетом высоты оката; ширина
куска для верхней части – на 15 см больше ½ ширины рукава, а
для нижней - на 5 см меньше ½ ширины рукава.
Порядок наколки нижней части рукава (рис. 29): кусок
ткани прикладывается к нижней части проймы так, чтобы
относительно боковой линии манекена линия середины
(вертикаль) куска ткани была смещена в сторону переда на 4 см.
Ткань закалывается по контуру нижней части проймы. Для
лучшей посадки рукава расставляются рассечки, контур нижней
части оката рукава обмеляется, излишки ткани срезаются. От
контрольных знаков вниз намечаются контуры локтевого,
переднего и нижнего срезов нижней части рукава.
Предварительно для ориентира на этом куске ткани указывается
линия бокового шва и линия талии и определяется длина рукава.
Излишки ткани срезаются, оставляя припуски на швы.
Порядок наколки верхней части рукава (рис. 29): на куске
ткани намечается вертикальная линия середины. Совмещая ее с
намеченной боковой линией на нижней части рукава, ткань
прикалывается к «скосу руки» манекена в верхней точке оката
рукава с напуском, равным 1,5 см. Исходя из заданного объема
рукава, ткань закалывается с припусками 2,5 – 4 см по
горизонтали на уровне линии ширины груди. Равномерно
распределяя посадку, оформляется верхняя часть оката рукава.
Намечается полученный контур, расставляются наклонные
рассечки, и излишки ткани по окату рукава срезаются.
Затем верхняя и нижняя части рукава скалываются между
собой. Основные контурные линии переводятся с нижней части
рукава на верхнюю часть. Излишки ткани срезаются, низ рукава
выравнивается.
33
Рис. 29. Последовательность наколки
двухшовного втачного рукава
Затем наколку рукава снимают с манекена, вынимают
булавки, уточняют контуры деталей (рис. 30).
Линия высоты оката
но
Линия высоты оката
Линия локтя
но
Линия локтя
Линия низа
Линия низа
Рис.30. Развертка деталей
двухшовного втачного рукава
В выводах по работе необходимо вычислить общую посадку
по окату рукава и распределение ее по участкам.
34
Контрольные вопросы к лабораторным работам
1. Метод наколки и муляжный метод конструирования
одежды. В чем отличие муляжного способа формообразования от
метода наколки?
2. Применение метода наколки при массовом и
индивидуальном производстве одежды.
3. Какие существуют способы наколки?
4. Как подготавливается манекен к работе над созданием
формы одежды методом наколки?
5. Цель
применения
эскизирования,
как
средства
творческого поиска объемных форм в моделировании одежды.
6. Какие возможны варианты разновидностей прямой юбки?
7. Как подготавливается ткань к наколке основы юбки?
8. В чем заключается наколка основы прямой двухшовной
юбки?
9. Дефекты, возникающие при наколке юбки и способы их
устранения.
10. Конструктивные
и
технологические
элементы
формообразования.
11. Какое возможно расположение линий членения лифа
для создания объемной формы?
12. Подготовка ткани для наколки спинки и полочки лифа.
13. Порядок наколки полочки лифа прилегающего силуэта.
14. Порядок наколки спинки лифа прилегающего силуэта.
15. Дефекты, возникающие при наколке лифа, и способы
их устранения.
16. Виды воротников.
17. Основные конструктивные элементы воротников
различных видов.
18. Какие факторы влияют на форму воротника в изделии?
19. Порядок наколки воротников различных видов.
20. Характеристика внешней формы и конструкции
втачного рукава.
21. Разновидности классического втачного рукава.
35
22. Наколка втачного одношовного втачного рукава.
23. Наколка втачного двухшовного втачного рукава.
24. Дефекты посадки рукава при наколке и способы их
устранения.
25. Как осуществляется построение развертки деталей
конструкции?
Библиографический список
1. Ермилова В. В. Моделирование и художественное
оформление одежды/ В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. – М.:
Академия, 2004. –184с.
2. Черемных
А.
И.
Основы
художественного
конструирования женской одежды. – М.: Легкая и пищевая пром.,
1983. – 192 с.
3. Бердник Т. О. Дизайн костюма/ Т. О. Бердник, Т. П.
Неклюдова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. –448с.
4. Бердник Т. О. Моделирование и художественное
оформление одежды. Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 352 с.
5. Коблякова Е. Б. Конструирование с элементами САПР. –
2-е издание. перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1988. 450 с.
6. Коблякова
Е.Б.
Лабораторный
практикум
по
конструированию одежды элементами САПР/ Е.Б. Коблякова,
А.И. Мартынова, Г.С. Ивлева. – М.: Легпромбытиздат, 1992. –
320с.
7. Лин Жак Техника кроя. - М.: Легпромбытиздат, 1986. –
96 с.
8. Булатова Е. Б. Конструктивное моделирование одежды/
Е. Б. Булатова, М. Н. Евсеева. – М.: Академия, 2003. – 272 с.
9. Мартынова А. И. Конструктивное моделирование
одежды/ А. И. Мартынова, Е. Г. Андреева. – М.: Московская
государственная академия легкой промышленности, 1999. – 216с.
10. Матузова Е. М. Мода и крой/ Е. М. Матузова, Р. И.
Соколова, Н. С. Гончарук. – М.: Институт Индустрии Моды,
2001. – 192 с.
36
Содержание
Цель и задачи работы………………………………………………3
Общие положения……………………………………………….….3
Лабораторная работа 1. Эскизирование различных
моделей одежды……………………………………………………..8
Лабораторная работа 2. Наколка основы юбки………………...11
Лабораторная работа 3. Наколка основы лифа
прилегающего силуэта…………………………………..…………15
Лабораторная работа 4. Наколка воротников………………….22
Лабораторная работа 5. Наколка основы втачного
рукава………………………………………………………………..28
Контрольные вопросы к лабораторным работам………………...35
Библиографический список……………………………………….36
37
Редакторы:
Корректор:
Лицензия № 020404 от
6.03.97г.
Подписано в печать
Бумага писчая
.уч.-изд. л
Печать RISO
Тираж 100 экз
Формат
усл.печ.л.
Заказ «С»
Издательство Казанского государственного
технологического университета
Офсетная лаборатория Казанского государственного
технологического университета
420015, Казань, К.Маркса, 68
38
Документ
Категория
Женские
Просмотров
789
Размер файла
866 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа